Dice che a Roma...

Dice che a Pulcinella "nun se tirano li sassi"

2012-02-04T10:32:00.000-08:00

Con i film di animazione e i videogiochi ormai sul punto di oltrepassare i confini della terza dimensione, potremmo legittimamente chiederci a chi mai verrebbe in mente di portare i propri figli ad assistere allo spettacolo di un teatrino di burattini. E se persino i trentenni della mia generazione avrebbero a suo tempo incassato l'onta del marchio di sfigato per essersi ritrovati nei panni di Arlecchino a Carnevale, oggi che per essere all'altezza della situazione bisogna come minimo assumere le sembianze di Jack Sparrow, Gormiti e Winx (queste ultime spodestatrici delle care vecchie fatine a colpi di trucco pesante e sex appeal), quale bambino potrebbe ancora subire il fascino di una vecchia maschera dell'antica commedia dell'arte come Pulcinella? Per trovare una risposta a tali inquietanti interrogativi non dovrete fare altro che recarvi sulla terrazza del Gianicolo un sabato o domenica mattina e attendere che il miracolo abbia inizio.

E' infatti proprio sull'ottavo colle di Roma (qualcuno cerca sempre di infilarlo insieme a Cucciolo o Eolo nell'elenco dei celebri sette colli, quando non direttamente in quello dei sette nani) che a distanza di cinquantanni si rinnova ogni fine settimana la magia dello spettacolo dei burattini. Il tutto grazie all’opera e alla dedizione dell’esimio Cavaliere della Repubblica Carlo Piantadosi che, nascosto all’interno del proprio “castello”, riporta in vita le avventure della maschera di Pulcinella, le cui origini sembrano addirittura perdersi nel passato dell’antica Roma e delle sue farse popolari.

In realtà la maschera di Pulcinella fece la sua prima comparsa nella Napoli della seconda metà del cinquecento ad opera dell'attore Silvio Fiorillo, che diede così vita alla “macchietta” del servo irriverente pronto a sfidare sciocchi e potenti in equilibrio tra spavalderia, malafede e una buona dose di scaltra idiozia. Dalla commedia dell'arte al teatro dei burattini il passo fu breve, e Pulcinella si trasformò ben presto nell’antieroe dalla vocina stridula che, dall’alto del suo piccolo palco, tra i più assurdi e improbabili antagonisti, prendeva allegramente a bastonate la personificazione delle nostre paure più ataviche (il diavolo, la morte e..il brigadiere), con quella leggerezza e l’atteggiamento sornione tipico del Napoletano che comunque alla fine "se ne fotte". Dialoghi e scenette rivelano un umorismo e un ritmo di altri tempi, con l’unica morale di un divertimento fine a se stesso e la solennità dei grandi temi come “amore e morte” ridotti ad una burla incomprensibile e allo stesso tempo affascinante, in cui solo il classico finale a suon di catartiche mazzate diventa recepibile per un pubblico di bambini che finalmente ride e batte le mani divertito.

la storia di Carlo Piantadosi è la storia di una passione e di una tradizione familiare che parte dal padre e coinvolge la moglie, sempre presente al suo fianco e non di rado occasione per un metateatro parallelo di battibecchi di coppia, con la possibilità di un epilogo che degeneri nella piena letteralità dell'espressione "chiudere baracca e burattini" alla faccia dei bimbi in attesa, così come solo ai veri artisti è permesso di fare. E il Cavalier Piantadosi un vero artista lo è sicuramente.

L’unica concessione alla modernità è la presenza delle nuove celebrità nel banchetto allestito per la vendita dei burattini, dove tra un Bart Simpson e un’onnipresente Hello Kitty (alla quale manca ormai solo la sponsorship per le armi di distruzione di massa), i vecchi volti della commedia dell’arte rimangono decisamente in netta minoranza. Ai nuovi intrusi non è comunque concesso il privilegio di partecipare allo spettacolo, che rimane per consuetudine appannaggio degli “attori” più tradizionali (per quanto un paio di bastonate ben assestate ad Hello Kitty mi vedrebbero d'accordo nel fare una piccola eccezione al rispetto della tradizione). Anche le teste dei burattini in vendita non sono più di legno come un tempo, ma in questo caso il ricordo dell’abitudine in voga tra i bambini di utilizzarle come oggetto contundente e quello del rumore del legno al contatto con la mia testa prevalgono sulla nostalgia, facendo apparire il cambiamento come una rassicurante evoluzione. Nel castello di Pulcinella si alternano diversi siparietti tra Pulcinella stesso e i più stravaganti personaggi: il brigadiere, il diavolo, il professore e l’amata Gabriella, che doppiata dalla stessa voce maschile degli altri, sortisce l’imbarazzante effetto di un risultato piuttosto ambiguo. Denominatore comune di ogni duetto è il più volte menzionato finale “a mazzate”, mentre uno storico cartello affisso sul baracchino invita i bambini a non tirare i sassi, nel caso venissero anche loro fomentati dall’esplosione di violenza Pulcinellesca.

Alla fine dello spettacolo Pulcinella cala la cesta sulle note di un inquietante canzoncina (“almeno un euro” recita il cartello), i bambini si avvicinano intimoriti a lasciare l’obolo e la magia finisce. Evito di impelagarmi in riflessioni filosofiche sullo spazio-tempo suggerite dall’esperienza di aver assistito nello stesso luogo all’identica rappresentazione di trentanni prima e, con un misto di nostalgia e riconoscenza, vi suggerisco a questo punto di godere dell’impareggiabile spettacolo offerto dalla vista delle terrazze del Gianicolo, ancora più bella nelle mattine di sole invernali, quando si scorgono nitidi i profili delle montagne e persino il carcere di Regina Coeli sembra bearsi del suo contesto. E proprio in questo splendido scenario, bizzarro e tragicomico, dove da oltre un secolo lo sparo di un cannone esplode puntuale a mezzogiorno, e i messaggi d'amore delle fidanzate dei detenuti riecheggiano ancora dalle terrazze di un Gianicolo trasformatosi nel parlatorio più romantico del mondo, viene naturale pensare che non ci sarebbe potuto essere a Roma un luogo migliore per far rivivere la malinconica allegria del surreale teatrino di Pulcinella.

Dice che è la moschea più grande d'Europa

2012-01-24T07:29:00.000-08:00

Nell’ambito di quell’eterna competizione dove le misure contano eccome, e che vede in questo caso protagonista la cupola di San Pietro nel difendere il suo record in altezza come dominatrice assoluta dello skyline Romano, è particolarmente ovvio come l’antagonista più temuto sia stato in passato il minareto della grande moschea di Roma. L’imponente edificio vide la sua genesi nei lontani anni sessanta, quando il re Faysal dell’Arabia Saudita, desideroso di raccogliersi in preghiera nel corso di una sua visita a Roma, si rese conto di come la città non fosse attrezzata per adempiere agli obblighi di una fede non esattamente condivisa dagli inquilini del Vaticano. In conseguenza dell’episodio, dietro formale richiesta e concreto stanziamento di fondi da parte del governo dell’Arabia Saudita, si avviò dunque quel lunghissimo percorso di progettazione e realizzazione della prima moschea di Roma, che solo nel 1995 riuscì infine a vedere la luce. Unici vincoli all’accettazione del progetto un minareto non troppo alto (e assolutamente meno dotato del cuppolone) e preferibilmente silenzioso. All’ombra del monte Antenne e a poca distanza dal regno dorato del quartiere Parioli venne dunque innalzata la più grande moschea d’Europa, nonchè l’unica ad essere priva di altoparlanti per il consueto richiamo alla preghiera. La struttura esterna riesce a combinare i dettami della tradizione architettonica Italiana di Paolo Portoghesi, nel suo ostentato razionalismo ministeriale anni ottanta (non cercate la definizione nei libri di architettura, l’ho creata in questo istante), con la più classica tradizione Islamica.

Il venerdì è il giorno di preghiera in cui la moschea prende vita assalita da migliaia di fedeli Musulmani di ogni nazionalità. Per l’occasione viene allestito lungo il perimetro esterno un colorato mercato, punto di incontro della comunità nel solco della consolidata tradizione di mangiare insieme dopo la preghiera. Da alcuni anni il mercato è divenuto oggetto di polemica tra comune, municipio, vigili e abusivi in una gazzarra tutta Italiana dove la ricerca di una regolarizzazione soddisfacente per tutti, si perde nei paradossi di una burocrazia che come al solito assume le sembianze del mitologico cane che si morde la coda senza risolvere un cazzo. Nel frattempo, fra cicliche retate e regolarizzazioni a singhiozzo la festa continua, e se volete cedere alla tentazione di provare gli autentici sapori della cucina tradizionale, tra cous cous e carne d’agnello, mischiandovi alla coivolgente atmosfera di una città Mediorientale, il mercato del venerdì rimane comunque il posto giusto. Al centro del dibattito di cui sopra, il fatto che cibi cotti e serviti direttamente in strada rappresentino la violazione di ogni principio igienico, argomentazione che per noi Romani cresciuti per generazioni con i mitici panini con la salsiccia dello “zozzone” (una sorta di ufficioso franchising delle camionette notturne), si rivela decisamente poco incisiva.

Se oltre all’unto del kebab siete interessati anche agli aspetti più culturali, sappiate che la moschea si concede ai visitatori ogni mercoledì e sabato mattina fra le nove e le undici e trenta, ad esclusione del periodo del Ramadan.

Percorrendo il lungo corridoio oltre la scalinata si rimane un po’ dubbiosi e incuriositi da una scelta architettonica difficilmente classificabile, mentre attraversando una lunga serie di colonne a calice di gusto apparentemente postmoderno, solo a tratti riusciamo a riconoscere gli elementi appartenenti a quell’immaginario decorativo che possa soddisfare le nostre aspettative di esotismo orientale. Una volta giunti nel cortile ci accorgiamo di come i due stili sembrino infine convergere tra loro, e mentre ancora ci chiediamo se ci si trovi nel patio dell’Alhambra o degli uffici postali di piazza Bologna, il portale davanti a noi scioglie ogni dubbio e ci invita ad entrare.

L’impatto è di quelli che lasciano a bocca aperta, e quasi ci dimentichiamo dell’obbligo di lasciare le scarpe all’ingresso. Ci si ritrova improvvisamente immersi in una soffusa luce azzurra che, con chiari rimandi alla moschea blu di Istanbul, ci avvolge in un contesto decorativo povero di immagini e ricchissimo di suggestioni. Una guida del posto è sempre disponibile ad accogliere i visitatori, per rispondere alle domande e dare qualche informazione ai più curiosi. Nel nostro caso, dopo una brevissima introduzione tecnica ricca di notizie interessanti, il nostro affabile Cicerone del Sudan si è lanciato in un monologo estremamente complesso, che passando attraverso filosofici tentativi di indottrinamento, si è infine arenato sull’annosa questione della cattiva influenza delle donne dei calciatori sulla riuscita del campionato (prendendosela misteriosamente in particolare con quelli del Napoli).

Ad arginare il fiume di parole, la rasserenante visione di una selva bianca di colonne a tre steli, raffinato richiamo ad un oasi di palme, che si slancia verso l’alto in un elegante gioco di architetture dalle linee concentriche. Ai lati della sala la nostra attenzione viene invece attirata dai matronei, veri e propri soppalchi riservati alle donne, secondo il principio islamico di separazione dagli uomini nel momento della preghiera.

Il bagno con la vasca per le abluzioni, tappa necessaria prima dell’uscita, è direttamente collegato con la sala principale, ed è li che ci scopriamo infine profondamente provinciali nel nostro rimanere affascinati di fronte alla visione di un comune cesso pubblico, semplicemente adattato alle diverse esigenze di una tradizione che prevede il rituale lavaggio purificatore prima del momento della preghiera. Dettagli lontani dal nostro quotidiano che ci sorprendono nei posti (e nei momenti) più impensati.

All’interno della struttura è presente anche un importante Centro culturale Islamico, dove oltre ad una biblioteca e a un centro congressi, è ospitata anche una scuola di lingua araba aperta a tutti con le lezioni del sabato mattina. Le difficoltà dell’idioma rappresentate dalla celebre espressione “ma che parlo arabo?” potrebbero farci dimenticare il piacere di avvicinarci ad una lingua così strettamente connessa al proprio universo culturale e il cui apprendimento, lungi dal prepararci ad una conversazione nella prossima vacanza sul mar Rosso, diventa l'occasione per imparare a conoscere la ricchezza di questa affascinante cultura, celata dietro la raffinata eleganza della propria arte calligrafica.

La visita è finita e mentre ci allontaniamo osservando il minareto che si staglia sull’enorme cupola di piombo, mi torna in mente la divertente risposta della guida alla nostra domanda: “ma si sente il canto del Muezzin?” “No, quello dava fastidio a Maurizio Costanzo”. Scherzosa battuta che nasconde un’inquietante verità sull’Italia di oggi.

Dice che il tempio di Apollo sta dietro la caldaia

2012-01-16T06:31:00.000-08:00

Accade sempre più spesso che il Romano di ritorno da un week end in una qualsiasi capitale Europea si entusiasmi magnificando l’avanguardia della produzione artistica di città come Londra, Berlino o Barcellona, esaltandosi in impietosi confronti con l’idea di una fossilizzata offerta culturale nostrana, purtroppo il più delle volte identificata con il ricordo sbiadito dell’ultima gita ai musei vaticani ai tempi della quinta elementare.

In realtà se sperimentalismo (odioso termine di cui si abusa per dare un'aria sofisticata ed insopportabilmente radical chic a qualsiasi forma di creatività) è la parola d’ordine che tanto invidiamo ai nostri cugini oltre confine, il riuscitissimo connubio tra archeologia classica e archeologia industriale che ci attende nell’ex centrale elettrica di Montemartini, potrebbe sorprendervi con palate di questa maledettissima "avanguardia sperimentale" da capitale Europea, che almeno in questo caso può considerarsi a pieno diritto come intrinsecamente legata alla storia di Roma e del suo territorio.

Ci troviamo nella zona di Ostiense-Marconi, la più antica area di industrializzazione della capitale, che in virtù della sua posizione strategica tra il fiume Tevere, la stazione e l’allora importantissimo asse viario dell’ Ostiense (più un paio di cornettari niente male), vide svilupparsi nel raggio di poche centinaia di metri imponenti strutture portuali, i mercati generali, l’officina del gas e la centrale elettrica protagonista di questo itinerario. Attualmente all’ombra del gazometro è in corso un interessantissimo processo di riqualificazione, dove tra locali alla moda, riconversione di vecchi edifici industriali in spazi espositivi, risse da sabato sera ed espressioni murali di arte urbana, continua a prendere forma in modo sempre più definito quell’ambiente metropolitano tanto caro ai registi contemporanei, che da Ozpetek in poi hanno colto lo spirito underground di questo quartiere come perfetta ambientazione per storie neorealiste di giovani sfigati alternativi.

E’ in questo contesto che scopriamo il museo della centrale termoelettrica di Montemartini, primo impianto pubblico destinato alla produzione di energia elettrica, inaugurato nel 1912 e intitolato a Giovanni Montemartini, assessore al tecnologico deceduto durante una seduta del consiglio comunale nel 1913 (ebbene sì, può succedere anche questo). La centrale venne abbandonata dopo circa mezzo secolo di attività, con la conseguente dismissione di impianti e macchinari e un progressivo abbandono degli ambienti.

A seguito di un riuscitissimo processo di recupero della struttura e delle macchine portato avanti dall’ACEA, la grande occasione di rinascita si presenta nel 1997, quando a causa di un intervento di ristrutturazione all’interno del complesso dei musei Capitolini, causato da un problema di infiltrazioni d’acqua e umidità (seccatura che evidentemente esula dai confini dei cessi di casa nostra), molte sculture vennero trasferite temporaneamente negli spazi dell’ex centrale elettrica. Questa geniale ricollocazione fu il pretesto per l'allestimento di una mostra intitolata “le macchine e gli dei”, che oltre ad essere il titolo perfetto per descrivere con registro poetico un’ordinaria giornata di imprecazioni ad un ingorgo stradale cittadino, rappresenta alla perfezione il suggestivo accostamento di due mondi così diversi tra loro e allo stesso modo affascinanti.

Il successo dell’idea trasformò la mostra in un’esposizione permanente, la quale venne arricchita con "avanzi di magazzino" e più recenti ritrovamenti archeologici degli inizi del secolo, quando nel periodo successivo all’unità d’Italia nuovi tesori vennero alla luce in conseguenza degli scavi che interessarono alcuni quartieri più centrali con l'avvio di nuovi progetti urbanistici (Esquilino) e più tardi con la messa in opera dei lavori per la costruzione della metropolitana di Roma. Ogni sala rispetta una sua omogeneità tematica: la sala colonne privilegia l’arte funeraria e gli arredi di lusso, la sala macchine con i suoi arredi liberty si concentra sull’area monumentale del centro cittadino (tra cui la ricostruzione del frontone del tempio di Apollo Sosiano), mentre la sala caldaie ospita i ritrovamenti degli sfarzosissimi Horti privati Romani, i giardini delle sontuose residenze imperiali.

L’esposizione corre in due direzioni parallele, creando un interesse bipolare che rimbalza dall’attrattiva verso una caldaia per generazione di vapore all’approfondimento storico sulla Roma Repubblicana. Motori diesel e turbine si fondono all’arte classica con grande suggestione, catapultandoci in un atmosfera da fantascienza letteraria di inizio secolo alla H.G. Wells, dove come in conseguenza un guazzabuglio temporale frutto di qualche improbabile e scalcinata macchina del tempo, antiche statue romane si ritrovano scaraventate dal passato tra carcasse di robot e dimenticati macchinari industriali.

In questo contrasto emerge ancora di più la bellezza di reperti archeologici che in una più classica ed asettica sala espositiva sarebbero passati inosservati tra uno sbadiglio e l’altro in un crescendo di rottura di palle. Sguardi pensosi di giovani ninfe e scene mitologiche si alternano sullo sfondo apocalittico di un progresso già desueto, in una specie di tempo zero dove ogni cosa appartiene al passato senza alcuna distinzione cronologica.

A completare il quadro si staglia oltre le finestre la sagoma del gazometro, assurto a contraltare metropolitano in uno skyline magnificamente ridondante di cupole rinascimentali. L’ideale sarebbe muoversi tra queste architetture di inizio secolo durante una di quelle mattinate in cui i visitatori si contano sulle dita di una mano, quando dall'alto della scalinata che affaccia sull’imponente sala macchine, in un trionfo di architetture liberty, potrete esaltarvi in un anacronistico delirio di onnipotenza alla vista "di macchine e di dei", tutti indifferentemente ai vostri piedi.

E dominando questo confronto tra passati avrete infine colto un segnale incoraggiante del futuro (almeno quello culturale) di questa città.

Dice che a Mosca...

2012-01-04T15:03:00.000-08:00

Tra le decine di cupole che contraddistinguono il sempre splendido e pressoché inalterato skyline Romano da qualche secolo a questa parte, con la coattissima eccezione del grattacielo Eurosky in zona EUR, abbiamo assistito negli ultimi anni alla comparsa di nuove forme architettoniche, frutto di quel lento processo di arricchimento culturale che nel corso del tempo ha positivamente coinvolto la nostra città.

Le cupole dorate della Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, chiesa ortodossa di Roma dipendente dal patriarcato di Mosca, rappresentano certamente uno degli esempi più interessanti: un autentico angolo di Russia a poche centinaia di metri dal celebre cuppolone di S.Pietro. La chiesa è stata inaugurata ufficialmente nel 2009 all’interno del parco di Villa Abamelek, già sede dell’ambasciata Russa nel territorio Italiano, dopo circa un secolo di richieste e tentativi, effettuati in più occasioni da parte della comunità ortodossa locale: più o meno la stessa tempistica necessaria ad ottenere un visto di ingresso per la Russia e dunque perfettamente in sintonia con l’agilità burocratica che, secondo un certo stereotipo politicamente (neanche troppo) scorretto, contraddistingue i nostri amici Sovietici. Dopo aver percorso una tortuosa stradina residenziale a ridosso dei binari della stazione di S.Pietro, in un itinerario che farebbe impazzire anche i navigatori satellitari di ultimissima generazione, ci si scontra improvvisamente con il candore di una struttura dai contorni fiabeschi, dove il bianco e il verde acqua si combinano tra riflessi dorati, sorprendendo il visitatore più sprovveduto con l’impressione di essere finito al cospetto di un’eccentrica magione di qualche stravagante personaggio con manie di grandezza.

L’impatto ad effetto è amplificato dal contrasto con le palazzine anni sessanta che premono ai confini del complesso religioso, quasi a rivendicare la loro preesistenza nei confronti di questo nuovo arrivato, colpevole di accentuarne al massimo la loro mediocre anonimità. Per chiunque abbia avuto a che fare con il paese in questione o quantomeno con il suo consolato, traumatizzato dall’esperienza di una burocrazia infernale che si esprime in un incubo di cellulosa, divieti e paradossi logistici di ogni tipo, il vero miracolo di Santa Caterina verrà riconosciuto nell’assoluta facilità di accesso, e questo nonostante l'edificio si trovi compreso nel territorio dell’ambasciata Russa. A completare il quadro, il gentilissimo personale del segretariato al piano terra, si renderà immediatamente disponibile per una visita al di fuori dell’orario delle funzioni, inviandovi una persona di fiducia ad aprire le porte. Nel nostro caso siamo stati addirittura premiati con l’effetto speciale dell’apparizione di una contadina Russa del secolo scorso, che come materializzatasi dalle nebbie delle steppe Sovietiche col suo fazzoletto nero legato in testa, ci ha silenziosamente condotto alla scoperta dell’interno della chiesa.

L’interno è molto semplice e luminoso. Colpiscono i dettagli di un architettura sacra a cui non siamo abituati e che racconta una religiosità affine, ma allo stesso tempo diversa dal fin troppo familiare Cattolicesimo Romano: innazitutto l’assenza completa di sculture, considerate in passato come uno scomodo retaggio del paganesimo, mentre l’espressione artistica più evidente è quella delle icone, autentici oggetti sacri legati a rigidissimi canoni di rappresentazione, che ben lontani da quel mondo di committenze mercenarie e lotte fra artisti primedonne che contraddistinse l’irripetibile produzione artistico religiosa del Cattolicesimo dal Rinascimento in poi, diventano veri e propri simboli in cui "leggere" l’essenza del divino ( le icone si scrivono, non si dipingono!).

Le influenze Orientali, espresse al massimo nel portale dorato dell’iconostasi (la barriera che separa la navata dal santuario) ci riportano alle origini Bizantine di una religione che nel 1054 prese ufficialmente la sua strada per colpa di una congiunzione grammaticale di troppo. Se infatti volessimo semplificare in maniera selvaggia le ragioni del grande scisma tra la chiesa d’Oriente e la chiesa d’Occidente, è sufficiente ricordare l’episodio della famosa aggiunta nel “Credo” della formula filioque (E dal figlio), infilata a tradimento dalla chiesa Romana nell’originaria professione di fede, per contrastare le cosidette eresie ariane del tempo che tendevano a negare la divinità del Cristo. Fu così che, mentre per gli ortodossi lo spirito santo rimase creato unicamente dal padre, la chiesa cattolica, sotto la spinta decisiva di Carlo Magno, allargò i poteri a tutti i membri della sacra famiglia con il clamoroso “e dal figlio”, scatenando tutto il casino di cui sopra con la conseguente separazione delle due confessioni.

Avremmo voluto approfondire tutto questo, ma l’impossibilità di comunicazione con l'interlocutrice autoctona, dovuta principalmente alla nostra conoscenza pressochè nulla della lingua Russa, ha impedito ogni sorta di interazione, riportandoci nuovamente a riflettere sull’affascinante (e a tratti inquietante) questione di come taluni membri di comunità straniere, riescano a sopravvivere quotidianamente senza il bisogno di conoscere una singola parola della lingua locale.

Una volta tornati all’esterno vale la pena salire la scalinata che sale ai confini di Villa Abamelek per ammirare la contrapposizione fra le due cupole, antagoniste e vicine, in un sorprendente panorama che solo pochissimi Romani conoscono. Il verde acqua del tetto di Santa Caterina si perde nell’azzurro del cielo romano, in un contrasto talmente netto da farla assomigliare ad una di quelle sfere di vetro con la neve finta appoggiata li per caso, e quasi viene voglia di girarla per poter assistere all'illusione di un suggestivo inverno Moscovita.

Prima di tornare verso l’uscita non potrete resistere alla tentazione di arrampicarvi sulla collinetta laterale, dove una croce ortodossa, decisamente più tecnica della croce cattolica nel suo sfoggio di ben tre bracci orizzontali, si staglia sul panorama Capitolino a baluardo di un’identità religiosa, che dopo lungo tempo ha finalmente trovato il suo posto sotto il cielo di una Roma (un po’ più) aperta.

Con buona pace del padre...e del figlio!

Dice che al Mandrione

2011-12-21T08:22:00.000-08:00

Esistono paesaggi urbani che non potremmo trovare in nessun altro posto del mondo, vere e proprie scenografie metropolitane scolpite da una storia millenaria che non conosce interruzioni, in cui la "Roma eterna" non si coglie più nell'immobile monumentalità di un passato ancora in piedi, ma al contrario nella costante mutazione di una città che ha continuato a trasformare se stessa e il suo patrimonio in un alternarsi di splendore e miserie: la borgata del Mandrione è il risultato di tutto questo. Antichi acquedotti Romani e Rinascimentali, linee ferroviarie, tracce di campagna e schegge di borgata si incrociano e si accavallano in un'orgia architettonica senza tempo, dove la magnificenza delle antiche opere idrauliche si fonde con l'ingegno della povertà delle recenti baraccopoli, regalando nuova vita e nuova funzionalità alle vestigia del nostro passato. Questo viaggio nella stratificazione storica e antropologica si snoda lungo il percorso dell’omonima via del Mandrione e l’ultimo tratto della via Casilina vecchia, dove il confine tra la città e la campagna è un illusione che si ripete ad ogni svolta.

La zona venne occupata dagli sfollati del bombardamento di San Lorenzo del 1944, che proprio sotto gli archi dell'acquedotto Felice trovarono rifugio e ispirazione architettonica. Con l'aiuto di travi e lamiere gli archi dell'acquedotto vennero convertiti in veri e propri spazi abitativi, dando vita ad una piccola comunità con pacchetto completo di orticelli, bande di monelli scalzi e puttane di quartiere al seguito. E mentre case-grotta, case-sassi e case-barche attirano l’attenzione e la curiosità dei turisti di tutto il mondo tra l'Olanda e la Lucania, solo a Roma avrete modo di scoprire ciò che resta di quelle che potremmo battezzare case-baracche-acquedotto: più baracche che case, ma con il merito di un'ingegnosità che va ben oltre il risultato estetico. Questa convivenza tra sfollati, zingari e puttane negli anni 50 fu ovviamente una folgorazione per Pier Paolo Pasolini, che in onore di tanta sporca decadenza spese fiumi di pellicola e di inchiostro per celebrare la vita del Mandrione e dei suoi giovanissimi abitanti: " (...) la pura vitalità che è alla base di queste anime, vuol dire mescolanza di male allo stato puro e di bene allo stato puro: violenza e bontà, malvagità e innocenza, malgrado tutto."

La parte più raccolta è l’ultimo tratto verso la via Casilina, dove tutto sembra convergere verso un ideale centro di equilibrio: le strade e i binari si rincorrono in maniera sempre più serrata sotto gli archi dell'acquedotto Felice, e tra il via vai di ciclisti e l'onnipresente abbaiare di sottofondo, il Mandrione si trasforma in borghetto di artigiani, carrozzieri e falegnami. Un piccolo orto di campagna atterrato nella metropoli da chissà dove diventa parchetto per far pisciare i cani, centro di aggregazione sociale e luogo di bivacco gastronomico con tanto di panche, griglia per la braciolata e terrazza con vista sulla ferrovia, un spazio metafisico dove il lento strisciare dei treni scandisce un tempo che quassù sembra aver deciso di scorrere con un ritmo proprio, parallelo e rallentato.

Pochi metri più avanti l’illusione continua nel regno del "marmocemento", dove nonostante abbiate mancato l'appuntamento con lo spacciatore del parchetto, inspiegabilmente appariranno di fronte a voi la bocca della verità e una miniatura del Colosseo. Geloso del proprio status di rappresentante della città eterna, il Colosseo è forse li a ricordarci che anche lui, come gli acquedotti del Mandrione, ha il suo sporco passato di pascolo per vacche e cava di marmi papalina che lo ha tenuto in vita, ed è ingiusto pensare che sia sempre rimasto li solo come un bel pezzo da museo. In realtà questa bizzarra visione si spiega con la presenza dell'adiacente fabbrica "Roma Antica", una fucina di evocativi manufatti in marmocemento tra il kitsch e il pretenzioso, in cui statue classiche e fontane gareggiano per eccesso di pomposità alla ricerca di una collocazione in qualche "sobrio" giardino Romano.

Con i binari che scompaiono all’orizzonte e gli acquedotti che sembrano non avere fine viene da chiedersi dove sia finita la città, che quasi sembra farsi da parte per lasciare spazio a questo gioco di equilibri senza tempo. Il continuo incrociarsi, apparire, sparire crea una vertigine che lascia un vuoto allo stomaco, e quando il vuoto si trasforma in languore e il languore in fame nera è segno che è arrivato il momento di fare un salto in zona "Certosa"” per approdare in una delle ultime trattorie romanesche: l'Osteria da Betto e Mary.

Li dove il bagno si chiama "cesso" e il vino della casa stordisce con la violenza di un cazzotto in faccia, è possibile ritrovare i sapori perduti dell'autentica cucina Romana. Tra rutti, stornelli e pianti di infanti disperati a squarciare l'aria e le membrane del timpano, un piatto di pajata e un fiasco di vino rosso vi riconcilieranno con le atmosfere delle vere borgate Romane. Per un esperienza veramente hardcore non dovete assolutamente perdere i pranzi sociali a 10 euro ogni ultima domenica del mese, dove in compagnia degli abitanti della zona potrete unire l'utile al dilettevole contribuendo alle piccole battaglie sociali del quartiere e soprattutto alla difesa del vostro colesterolo. E se al secondo piatto di trippa sentirete crescere in voi un senso di colpa (e probabilmente non solo quello), consolatevi pensando che la vita è sempre meglio godersela: in fondo da queste parti di eterno rimangono solo gli acquedotti!

"Betto e Mary" si trova in via dei Savorgnan 99

"Dice che a Roma"..compie un anno!

2011-11-28T11:19:00.000-08:00

"...Insomma tra la Roma turistica dei menu fissi e dei gladiatori rumeni sotto al colosseo, e quella odiata e snobbata da noi stessi Romani per i soliti difetti, esiste veramente (e posso provarlo!) la città più bella del mondo.

La città che non finisci mai di scoprire, quella che non ti aspetti, che si nasconde volontariamente agli occhi di tutti e attende solo di essere conosciuta, apprezzata, mangiata, bevuta e per noi che siamo sempre un pò "sboroni", anche sopravvalutata.

E se mi seguirete vi porterò a conoscere quei monumenti, quelle storie, quegli angoli e quelle trattorie (o gli aperitivi "do se magna de più") che vi aiuteranno a scoprire la nostra città da un punto di vista differente. Che non è quello di Julia Roberts ma nemmeno quello di "Roma è bella ma non ci vivrei" (vabbè era Venezia ma è uguale).
Perchè io da qui non mi muovo, giuro.

In una parola: fidateve!"

Con tale dichiarazione di intenti si apriva esattamente un anno fa la scommessa di questo blog. Sperando che perdonerete l'eccezione di questo post sfrontatamente autoreferenziale, voglio quindi approfittare dell'occasione per celebrare, ringraziare e anticipare. Con quasi 18.000 contatti e 2000 fans sulla pagina facebook (a chi non piace arrotondare per eccesso) i risultati di questi primi dodici mesi sono andati ben oltre le mie più rosee aspettative..in quanto alle promesse iniziali, saprete dirmi voi se siano state mantenute!
Nel corso di un anno ci siamo calati nell'oscurità delle cripte più nascoste, dove inciampando in mezzo a teschi, tibie e femori abbiamo fatto la conoscenza di misteriose confraternite, per poi riemergere alla scoperta del barocco Romano e dei suoi straordinari effetti ottici: tra prospettive tridimensionali, figure anamorfiche e finte cupole abbiamo quindi lasciato che i maestri del '600 ci prendessero ingegnosamente per il culo con nostra somma ammirazione.
Dopo un cacio e pepe alla romanissima Garbatella e una frittura di mare alla foce del Tevere, abbiamo infine sconfitto la nostra natura di provincialotti metropolitani per immergerci curiosi e diffidenti nella Roma multietnica del mercato di piazza Vittorio e dei sapori mediorentiali dell'Esquilino. E chi pensava che l'unico grande mistero di Roma fosse l'oscuro meccanismo di individuazione delle "ore di punta" nel traffico del Grande Raccordo Anulare, si è dovuto ricredere scoprendo l'esistenza di misteriose iscrizioni di formule alchemiche nei giardini di Piazza Vittorio o ammirando le inquietanti tracce del passaggio dei defunti nel museo-sacrestia di una chiesa neogotica. Alcuni avranno raccolto il suggerimento di una passeggiata romantica al cimitero degli artisti o al giardino degli aranci per sedurre in maniera originale una nuova conquista, mentre altri avranno approfittato dell' occasione di poter sfoggiare qualche aneddoto, raccontando la curiosa leggenda di una fontana o della torre di un palazzo del centro.
Insomma questa Roma l'abbiamo riscoperta insieme: trash e misteriosa, ricercata e caciarona, preziosa e decadente, romantica e un pò coatta, ma soprattutta nascosta, gelosa, diffidente. Una città che sembra voler nascondere il meglio per proteggerlo e svelarlo poco a poco..e tra attese, permessi, scoperte casuali, deludenti chiusure e aperture inaspettate siamo riusciti infine a scorgere il retro di quella famosa cartolina, alla cui immagine ci eravamo in fondo un pò assuefatti.
La promessa che posso farvi è che non siamo neanche all'inizio.

Come ad ogni vero compleanno non può mancare la sorpresa del regalo. E alla faccia di ogni scaramanzia vi annuncio che da questa settimana iniziano ufficialmente i lavori che porteranno il blog a diventare una pubblicazione da sfogliare. Una guida alternativa con una selezione dei migliori "fuoripista" in un percorso di immagini e parole che approderà anche fuori dalla rete! L'uscita è prevista entro marzo 2012, e adesso fate finta di non averlo letto!

Vi lascio con questa immagine di Bruno Lomasto ( sentirete presto parlare di lui nel nuovo progetto) che riassume alla perfezione lo spirito del blog : una turista Giapponese, ormai orfana del suo gruppo organizzato in un rischioso fuoripista sotto i portici di Piazza Vittorio, chiede indicazioni ad un anziano del posto. Forse nessuno dei due ci capirà un cazzo, o forse sarà l'occasione per scoprire una Roma diversa.
L'importante è che anche lei abbia finalmente trovato la sua "guida" alternativa...proprio come voi che siete finiti su questa pagina per caso, per scelta o per semplice curiosità.

Grazie a tutti, davvero!

Andrea

Dice che il 2 novembre apre la cripta..

2011-11-16T13:25:00.000-08:00

Se lo scorso Halloween zucche di plastica altamente infiammabili, attempate streghette sexy e parcheggiatori abusivi più aggressivi del solito non sono bastati a soddisfare la vostra fame di terrore, per il prossimo anno vi consiglio di pazientare almeno fino al 2 Novembre, quando i sotterranei dell'isola Tiberina sveleranno il macabro segreto di un antico cimitero, dove scheletri, composizioni di ossa umane e ragnatele vi regaleranno finalmente quel brivido in più che stavate masochisticamente cercando. Non tutti sanno infatti che in un seminterrato dell'ospedale Fatebenefratelli, attiguo alla chiesa di S. Bartolomeo all'isola, esiste ancora oggi la sede con cripta annessa di un'antica Confraternita religiosa, conosciuta come Confraternita dei Sacconi Rossi per via del curioso abbigliamento consistente in un mantello con cappuccio rosso ( in ogni caso nulla a che vedere con la petulante bambina della celebre favola).

La congregazione nasce nella seconda metà del Settecento e, in virtù della posizione estremamente strategica della propria base operativa, si dedica sin dal principio alla raccolta e alla sepoltura delle salme rinvenute nelle acque del fiume. Agli sfortunati titolari dei corpi restituiti dal crudele biondo Tevere venivano dedicate messe di suffragio nell'oratorio appositamente riservato, che nel corso del tempo venne letteralmente addobbato con le loro stesse ossa e parti di scheletri, assumendo l'attuale aspetto, per certi versi piuttosto sinistro, di ideale set cinematografico per horror-movies di serie B. A causa delle continue piene del Tevere che allagavano regolarmente la cripta, e soprattutto in occasione di un epidemia di colera che fece consigliare a papa Gregorio XVI una più canonica spoltura di tutti i cadaveri al cimitero del Verano, l'allegra confraternita perse con il tempo la propria ragion d'essere e si estinse alla fine del 1800, chiudendo apparentemente per sempre lo storico sodalizio tra l'antico fiume portatore di morte e i devoti custodi delle ossa delle sue vittime.

La rinascita della congregazione è avvenuta in anni più recenti grazie all'intervento dei cosiddetti "fratelloni" della Madonna dell'orto, simpatici confratelli devoti alla madonna protettrice dei pizzicaroli e dettaglianti alimentari in genere, che in questa riuscitissima joint venture tra "frutta e verdura" e morti annegati, hanno deciso di ripristinare le antiche tradizioni dei loro lugubri colleghi. Ed è così che, forse anche per sopperire alla mancanza di quel lato macabro, aspetto imprescindibile per una qualunque confraternita nell'immaginario collettivo ( in realtà per mantenere in vita le tradizioni delle confraternite Romane, così come previsto dal loro statuto), dall'inizio degli anni '90 i "Fratelloni" si ritrovano al fianco dei Sacconi Rossi nel ripetere la magia di un'antica processione a lume di candela, che ancora oggi si spinge sulla punta estrema dell'isola ripercorrendo le orme degli antichi compagni.

La processione prende il via subito dopo la messa celebrata nella chiesa di S.Giovanni Calibita, quando confratelli e devoti si avviano lungo lo stesso percorso che secoli prima portava i loro predecessori sulle rive del fiume alla ricerca di corpi da recuperare, accompagnati dalla suggestiva illuminazione delle torce, a cui si aggiunge oggi il moderno contributo di un tripudio di flash di fotografi degno di una prima cinematografica con red carpet. Se vi aspettate di trovarvi al cospetto di inquietanti personaggi seminascosti da mantelli rossi, sarete sorpresi di scoprire una simpatica congregazione di bionde signore fresche di parrucchiere, più adatte ad un torneo di burraco che al ripescaggio cadaveri, accompagnate da altri affabili personaggi, che dopo aver sorretto la pesantissima croce con incedere solenne fino alla punta estrema dell'isola, rivendicheranno il proprio ruolo da protagonisti chiedendovi cortesemente la spedizione delle foto perchè "aò, tutti l'anni sta fatica e a me manco 'na foto". Il corteo si chiude con un rituale dal sapore pagano, dove la sacralizzazione dell'elemento naturale diviene benedizione cristiana delle acque del Tevere, sigillato dal lancio di una corona di fiori in memoria di tutti gli annegati, alla cui lista rischia di aggiungersi un ulteriore manipolo di curiosi che si spintonano pericolosamente fra loro sui bordi del fiume per assistere meglio al momento solenne (per chi volesse evitare di finire venerato nella vicina cripta è consigliabile seguire la cosa da una distanza meno ravvicinata).

L'ultimo atto è la discesa nel piccolo cimitero sotterraneo e la benedizione da parte dei confratelli delle ossa dei defunti.
In un atmosfera fortemente suggestiva, tra candele, teschi umani e macabre composizioni di ossa in lampadari di oscuro design, di fronte all'altare si scorge infine uno scheletro rivestito dell'abito tradizionale dei confratelli, una sorta di cappuccetto rosso stecchito la cui visione darebbe immensa soddisfazione al simpatico lupo della favola.

Questo "gusto del macabro", caratteristica imprescindibile del nostro retaggio culturale religioso, e che da sempre attrae morbosamente ogni essere umano, si manifesta in questo luogo nel suo aspetto più ancestrale e raffinato. E così, opportunamente distanti dalle barocconate di importazione in perfetto stile Halloween, vi lascerete infine suggestionare dalla forza della tradizione, la cui ricchezza viene difesa e portata avanti da queste persone come parte importante della storia e della cultura della nostra città. Ed è per questo motivo che ai Sacconi Rossi va tutta la riconoscenza: la mia...e quella di chi ha concluso male un bagno al fiume un paio di secoli fa.

Pasquino dice che..

2011-11-01T08:57:00.000-07:00

Analizzare il tema dell'informazione al giorno d'oggi sarebbe impresa troppo dura e sconfortante. Fortunatamente la proliferazione in internet di siti e blog di controinformazione moltiplica le possibilità di confrontarsi con punti di vista differenti da quelli di un inclassificabile Emilio Fede o Augusto Minzolini, mentre sui social network, tra bufale e grandi verità, impazza la condivisione delle notizie e un nuovo modo di fare satira, decisamente più democratico e meno radical chic di quella a cui siamo stati abituati dalle nostre televisioni. Se questo fenomeno di controinformazione e satira popolare ci sembra una svolta possibile solo grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, allora è proprio il caso di dire che anche questa volta "nun ce siamo inventati niente": perchè se oggi riusciamo a "postare" su facebook il nostro sdegno dal sorriso amaro con un semplice clic, i nostri indignatissimi antenati i loro "post" solevano appenderli al collo di una antica e malandata statua tornata alla luce nel 1501 nei pressi di Piazza Navona.

Questo busto di pietra dal volto sfigurato, ritenuto da alcuni la statua di un guerriero Greco (probabilmente parte di un gruppo scultoreo più grande) venne rinvenuto nel corso dei lavori di ristrutturazione del vecchio palazzo Orsini in Piazza di Parione (oggi Piazza Pasquino), per conto del nuovo inquilino il Cardinale Oliviero Carafa. L'ingenuo Cardinale pensò bene di esporre il frutto di questa scoperta archeologica allo scopo di abbellire l'arredo urbano della piazzetta antistante il suo nuovo palazzo, e mai avrebbe pensato che, da quel momento in poi, fino al conclusivo episodio della breccia di porta Pia, questa scelta si sarebbe rivoltata contro se stesso e tutta la successiva stirpe di vescovi e cardinali della cosiddetta roma papalina. A partire da allora cominciarono infatti a trovarsi ogni mattina sulla statua messaggi, cartelli e veri e propri manifesti di dissenso, che facendo dell'ironia la loro arma più tagliente, inaugurarono l'era della satira popolare e accessibile a tutti: il potere ecclesiastico del tempo si trasformò dunque in bersaglio delle cosiddette "Pasquinate". Il nome Pasquino, secondo antica tradizione popolare, sembrerebbe riferirsi a un noto sarto del rione, conosciuto e apprezzato nel quartiere proprio in virtù delle sue rime e invettive satiriche. Se ancora oggi si cerca di limitare la libertà di espressione in rete con leggi bavaglio ed infimi espedienti limitativi come l'obbligo di rettifica per i blog (per adesso scampato), anche allora non ci si risparmiava di certo nel tentare di oscurare la voce popolare, e considerato il mezzo, la soluzione si presentava ben più semplice rispetto agli attuali marchingegni legislativi: secondo papa Adriano VI, simbolo dei più biechi intrallazzi nepotistici e più volte vittima di invettive, sarebbe stato infatti sufficiente gettare la statua nel fiume Tevere! Fortunatamente, in questa come in altre occasioni, il desiderio di annegare Pasquino venne fermato dalla forza della ragione di chi faceva notare come la repressione avrebbe solo causato più malcontento.

Non solo papi e vescovi divennero le vittime preferite delle Pasquinate, ma anche i vip dell'epoca e personaggi influenti della vita politica. Ne sa qualcosa Donna Olimpia Maidalchini, cognata di Innocenzo X e vera e propria manovratrice politica della prima metà del seicento (tanto che venne soprannominata ironicamente la papessa, o peggio ancora "la pimpaccia"). Di colei che faceva il bello e il cattivo tempo usando ogni mezzo per consolidare il suo immenso patrimonio, rimane celebre la Pasquinata che con un geniale gioco di parole in latino così restituiva il suo nome "OLIM-PIA, NUNC-IMPIA" (una volta pia, ora empia). Nonostante la promulgazione di leggi repressive con il rischio di condanna a morte, studenti della vicina università e letterati dell'epoca continuarono nei secoli a dare vita all'unica vera voce di opposizione allo sconfinato potere temporale dei papi, vivi o appena morti che fossero ( Pasquinata celebre alla morte di papa Clemente VII, fu l'esposizione di una caricatura del suo medico, ritenuto in parte responsabile del decesso, accompagnato dalle parole "ecco colui che toglie i peccati del mondo").

Tutta questa attività politico-creativa sembrò dover cessare definitivamente con la fine del potere temporale del papato e l'inizio della nuova era Risorgimentale, ma Pasquino si era ormai consolidato come espressione della coscienza popolare dei Romani, e non fu difficile trovare nel tempo i degni sostituti di un potere temuto e allo stesso tempo ridicolizzabile. A tal proposito ricordiamo l'invettiva che diede voce alla "statua parlante" in occasione della visita di Hitler a Roma, pomposamente agghindata per l'occasione in un eccesso di fastosa apparenza: "Povera Roma mia de travertino, te sei vestita tutta de cartone, pe' fatte rimirà da 'n'imbianchino" (alludendo alle sue dubbie qualità pittoriche, carriera in cui sarebbe stato meglio avesse perseverato). Probabilmente oggi, epoca in cui i fasti di una seicentesca cortigianeria, trionfo di puttane e adulatori, ritrovano la loro massima espressione di un tempo, senza gli attuali mezzi di comunicazione Pasquino tornerebbe protagonista indiscusso della satira, seppellito quotidianamente da montagne di componimenti. In ogni caso la tradizione persiste, e se passerete a salutarlo vi renderete conto che non molto è cambiato, se non i destinatari delle missive: una volta papi e cardinali e oggi rappresentanti dis-onorevoli della cosiddetta "casta" politica. Purtroppo l'attuale bacheca di legno messa a lato della statua per l'esposizione degli insulti in rima, toglie spontaneità a quelle invettive fino a pochissimi anni fa affisse direttamente alla sua base, come se tale obbrobrio in rovina dovesse venire preservato per il suo valore estetico e non invece valorizzato per la sua funzionalità riconosciuta e legittimata da oltre cinque secoli di colti improperi. Ma se vi sentirete abbastanza creativi e incazzati nessuno vi impedirà, ora che non ci sono più le sentinelle di Clemente VIII a farvi rischiare una condanna a morte, di affiggere nottetempo un cartello al collo di Pasquino alla vecchia maniera, e rendere così omaggio allo stile dei vecchi contestatori .

Nel frattempo possiamo comunque goderci la bacheca così com'è, con questo originale annuncio di offerta di lavoro, in pieno stile "Pasquinata":

Dice che a Palazzo Spada le prospettive ingannano

2011-10-15T16:58:00.000-07:00

A pochi passi da Piazza Farnese e dalla sontuosa dimora della turpemente celebre famiglia dei Borgia, arrivati in Piazza Capo di Ferro verremo accolti dalla sfarzosa facciata di Palazzo Spada, fastosamente elegante nel suo ricco impianto decorativo quanto architettonicamente ipocrita nel suo volgere le spalle agli agognati postriboli e osterie, che un tempo proliferavano lungo via Giulia. Il palazzo fu costruito nel 1540 per il Cardinale Girolamo Capodiferro, già annoverato a suo tempo fra i "Cardinali avvezzi a vivere licenziosi" in occasione di un discusso conclave in cui venne fortemente osteggiata l'elezione di Papa Marcello II, giudicato dal gaudente clero troppo rigido nelle sue velleità riformistiche. Considerando che il suddetto "riformista" tolse il disturbo per colpo apoplettico dopo soli 23 giorni di pontificato, dopo attenta analisi storica verrebbe spontaneo commentare l'episodio con un "mortacci se je l'hanno tirata". Il nome Spada deriva dall'acquisto del palazzo da parte del Cardinale Bernardino Spada, il quale divenne proprietario dell'immobile nel 1632 per la cifra di circa 30000 scudi: con questa informazione invito coloro che continuano a calcolare imperterriti il valore dei prezzi in vecchie lire ad evitare insensati ragionamenti sulla fruttuosità dell'investimento a distanza di oltre 4 secoli, tentando un improbabile cambio tra lo scudo rinascimentale e l'euro della crisi globale.

Palazzo Spada e' conosciuto principalmente per la ricca collezione di quadri ed opere d'arte accumulate nel tempo dallo stesso Bernardino, ed esposte tuttora nell'ala del palazzo da lui stesso fatta costruire come ampliamento della dimora originaria. Non essendo questa la sede per itinerari classici, abbiamo deciso di saltare l'ingresso alla celebre quadreria e partecipare alla visita speciale mensile che da la possibilità di entrare negli uffici del Consiglio di Stato, situati nel piano nobile del palazzo. Scortati e guardati a vista come carcerati durante l'ora d'aria e con il divieto assoluto di fotografare gli ambienti, saremo quindi introdotti nella dimora privata del Cardinale Capodiferro, magnifica celebrazione di arte classica e richiami pagani.

Nella prima stanza scopriremo il secondo esemplare esistente a Roma di meridiana catottrica (abbiamo visto l'altro nel corso della precedente visita al convento di Trinità dei Monti). Avendo già speso una quantità eccessiva di neuroni nello sforzo di comprendere e spiegare il funzionamento di questo affascinante orologio a parete nel post precedente (probabilmente un limite del sottoscritto imputabile al mio personalissimo passaggio alla lettura dell'orologio a lancette solo in età adulta, e dunque con speranze nulle di riuscire ad interpretare un "astrolabio gnomonico catottrico"), preferirei passare velocemente alla sala successiva, il cui impatto visivo all'ingresso lascerà senza fiato chiunque abbia un minimo di sensibilità estetica che vada oltre il minimal.

Ci troviamo nella galleria degli stucchi, mirabile capolavoro di Giulio Mazzoni, dove un'imponente decorazione a stucco fa da cornice ad una serie di affreschi, con una continuità tale da rendere l'intera galleria un'unica meravigliosa opera d'arte. La foto scattata (senza flash, ci tengo a sottolinearlo) in regime di intimidazione, rende solo vagamente l'idea della ricchezza, armonia, trionfo decorativo che investirà il visitatore lasciandolo letteralmente a bocca aperta. I soggetti degli affreschi sono in gran parte tratti dalle "metamorfosi di Ovidio", importante componimento epico della letteratura Latina in cui ricorre il tema della trasformazione di dei e mortali. Tra questi troviamo Giove, che non esita a trasformarsi in qualsiasi cosa al solo scopo di sedurre le sue vittime: da pioggia dorata con effetti ingravidanti (mito di Danae), a colleghe di sesso femminile (si trasforma nella dea Diana per sedurre la ninfa Callisto), fino ad un aquila di larghe vedute che rapisce il bellissimo giovinetto Ganimede per farne il suo "coppiere". Soggetti pagani nella dimora di un Cardinale che si tentava di giustificare attraverso una lettura morale che avesse dei risvolti cristiani: le conquiste di Giove come "abbandono al divino"...ma il divino incarna il vizio e rende tutto più confuso. E se l'importante era comunque soddisfare le velleità estetiche del Cardinale Capodiferro, alla fine chissenefrega della morale cristiana.

Dalla galleria degli stucchi in poi si entra nel cuore degli attuali uffici del Consiglio di Stato, dove tre diverse sale si susseguono tra espressione artistica (la seconda è interamente dedicata al mito di Perseo e Callisto), vecchi pc, poltrone pretenziose e pile di cartelline, documenti e ricorsi accatastati ovunque in fiduciosa attesa che giustizia amministrativa sia fatta. Un' occasione unica per godersi Il contrasto tra la nobile sontuosità del barocco e l'atmosfera disordinata in stile Ufficio Sinistri di Fantozziana memoria. Nell'ultima sala, la cui decorazione venne commissionata dal successivo proprietario Spada, le decisioni del Consiglio di Stato vengono messe a votazione in nome della giustizia: il tutto al cospetto dell'antica statua di Pompeo (che in realtà Pompeo non è), e in un ambiente "costruito" secondo illusorie prospettive di finta profondità. Un contesto di menzogne e illusioni, metafora perfetta e scoraggiante dell'attività oggi svolta in questi stessi luoghi.

All'uscita dall'appartamento ci ritroveremo nuovamente nel magnifico cortile interno del palazzo. Da li ci attende ancora un'ultima sorpresa, che già possiamo intravedere dal cortile stesso attraverso una vetrata come concessione ai non paganti, ma che non esiteremo a raggiungere di persona (solo perchè compresa nel biglietto della visita speciale) per sperimentarne da vicino la soprendente illusione ottica. Si tratta della famosa galleria prospettica del Borromini, un capolavoro di arte, architettura e matematica, dove le distanze e le dimensioni si riveleranno del tutto ingannevoli e illusorie. Una sequenza di colonne doriche si sviluppa lungo un corridoio di oltre 35 metri, che va a chiudersi con una statua di Marte a grandezza naturale: ma questa è solo l'illusione. Nella realtà il pavimento che si inclina, i pilastri progressivamente sempre più bassi e più vicini nella distanza tra i loro intervalli, le pareti che convergono e i riquadri del pavimento via via più piccoli, riveleranno come i 38 metri percepiti siano in verità solamente 8 metri di lunghezza. Una catenella scoraggia i più curiosi ad entrare per sperimentare di persona, ma per chi come me sente più forte il complesso dell'altezza che la paura di un richiamo, scoprirsi un gigante di fronte alla statua di Marte alta in realtà non più di 60 cm, è una tentazione alla quale non si può resistere.

Alla fine non siamo entrati nella quadreria, ma è proprio nel cortile interno, tra statue di dei pagani ed altre sorprendenti decorazioni a stucco, che abbiamo scoperto il più bel quadro che possa mai trovare posto in un museo. Un meraviglioso cielo romano perfettamente incorniciato tra gli architravi delle quattro pareti: l'unica opera che il Cardinale Spada non avrebbe mai potuto far mancare alla sua ricca collezione.

Gli appartamenti del Consiglio di Stato sono visitabili su prenotazione ogni prima domenica del mese, telefonando al numero 06 6832409. Il biglietto costa 11 euro e comprende la visita guidata. L'ingresso al cortile con vista sulla galleria prospettica è invece gratuito.

Dice che al mercato Esquilino fai il giro del mondo in 130 banchi

2011-10-03T14:04:00.000-07:00

Ogni volta che si parla del quartiere Esquilino, da sempre ci si divide tra i toni entusiastici di chi ci vede un eccellente laboratorio sperimentale di nuovi modelli interculturali, e quelli decisamente indignati di chi al contrario preferisce assumerlo a simbolo del degrado del nostro centro storico. Per chi come me non abita nel quartiere, e in maniera colpevolmente "naif" si limita all'esperienza superficiale del visitatore, è persino troppo facile concordare con la prima fazione, e lasciarsi catturare dal fascino di quella che rimane in ogni caso una delle zone culturalmente e sociologicamente più ricche ed interessanti della nostra città. Se poi avete voglia di avventurarvi verso mete esotiche ed inesplorate, conoscere popoli e sapori lontani, e soprattutto se vi siete svegliati con il desiderio di sperimentare ai fornelli nuove possibilità gastronomiche, ma c'è un'unica cipolla mummificata che sta morendo di solitudine nel vostro frigorifero, allora la vostra destinazione è sicuramente il nuovo Mercato Esquilino, situato a pochi passi dagli splendidi portici di Piazza Vittorio.

In seguito alla chiusura nel 2001 del vecchio mercato storico sulla piazza, la nuova struttura è stata fatta rinascere nei locali dell'ex caserma Pepe, e divide tuttora gli spazi con la facoltà di studi orientali dell'Università della Sapienza di Roma. In questa bizzarra convivenza studenti universitari e abitanti del "quartiere mondo" si incrociano nel cortile comune sotto lo sguardo benevolo della statua di Confucio, in una coesistenza apparentemente casuale e allo stesso tempo perfettamente logica, dove mettere in pratica ciò che viene insegnato nelle lezioni di lingua Cinese o Araba diventa facile come scendere a prendere un caffè nell'ora di pausa tra una lezione e l'altra.

Che ci troviamo in un mercato diverso lo percepiamo subito dall'assenza dei classici strilloni romaneschi, che normalmente fanno da colonna sonora alla nostra spesa con la loro simpatica sguaiatezza. In questo caso la nostra preoccupazione non sarà più quella di lasciarci guidare dalle grida in romanesco in cerca della migliore qualità di frutta e verdura al prezzo più conveniente, ma ben più a monte tentare di capire che cosa cazzo sia quel frutto o quella verdura lì sul banco, e soprattutto cercare di interpretare con scioltezza l'impronunciabilità dei loro nomi per poi infine riuscire ad esibirci in un disinvolto "che me dai mezzo chilo de topinambur?" (?!).

Tuberi ed ortaggi, identificabili a prima vista come l'eccentrico risultato di qualche scellerata sperimentazione genetica, si sveleranno a noi con gli esotici nomi di Ampalaya o Dasheen, e con tutta una serie di applicazioni che per noi poveri habituè dell'insalata in busta da supermercato (io in primis) rimarranno semplicemente impraticabili.
Se siete troppo timidi per chiedere lumi ai negozianti o preferite tenervi a distanza dal banco per evitare che una carpa ancora viva vi salti tra le braccia, troverete a soccorrervi in alcuni angoli del mercato delle interessantissime schede esplicative sull'origine di alcuni prodotti, con suggerimenti di ricette che vi aiuteranno a spaziare oltre i confini del "ma che è 'sto coso?". In ogni caso saranno tutti prontissimi a spiegarvi le caratteristiche e l'utilizzo dei prodotti esposti, con una disponibilità che a seconda dei livelli di cinismo potreste interpretare come l'innata cordialità di culture più accoglienti della nostra o la legge universale del commercio globalizzato (te lo spiego, così lo compri).

Imparerete così che il Chayote del Costarica è un ortaggio a metà strada tra una patata e una zucca, mentre con il Dasheen potreste preparare un'ottima zuppa in stile Giamaicano (ma non entusiasmatevi troppo, è solo un tubero). Se nei vostri piani avete in mente una nottata di fuoco potreste far cadere la vostra scelta sul piccantissimo Rocoto Amarillo del Sudamerica, o viceversa scegliere l'amara Ampalaya per una decisamente meno eccitante serata a base di tisana come rimedio contro l'aerofagia. E così tra Platani Cubani, Okra Indiana e frutti di Litchi la vostra spesa assumerà in breve tempo e nel giro di una decina di banchi un sapore del tutto nuovo e sconosciuto.

I colori e gli odori delle spezie in bella vista vi riporteranno all'atmosfera di un autentico Suk Mediorientale, dove anche le carni sono trattate rigorosamente secondo i dettami del metodo di macellazione Halal.

E se non fosse per quelle timide isole di pizzicagnoli Romani a ricordarci dove siamo, l'illusione sarebbe perfetta, e per un pò riusciremmo persino a sentirci come quei goffi turisti occidentali a caccia di esotiche tipicità. Ed è così che contenti e sognanti usciremo con le buste piene di spezie profumate e ortaggi "un sacco strani", che una volta abbandonata l'atmosfera e l'entusiamo del momento, lasceremo marcire in compagnia della cipolla suicida in favore di un "ma sai che te dico? annamose a magnà na pizza e fanculo all' Ampalaya".

Per quelli che invece avessero voglia di sperimentare per davvero vi rimando all'indirizzo delle amiche della Banda dei Broccoli, che con ben altri livelli di preparazione mi hanno concesso la loro presenza in questa passeggiata gastronomica. Per alcuni suggerimenti speziati alla Piazza Vittorio style potete mettervi a curiosare tra le loro ricette qui, qui oppure qui (seguite i link). Dopodichè non vi resterà che andare diretti al Mercato Esquilino per osservare, imparare, conoscere...e ovviamente fare la spesa.

Il nuovo mercato Esquilino si trova in Via Principe Amedeo ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 14:30.

Dice che l'alimentari all'angolo è meglio de un museo

2011-09-19T14:46:00.000-07:00

Se iniziassi col nominare i più grandi architetti del Rinascimento, e finissi col raccontarvi di un paninozzo al prosciutto in una bottega di generi alimentari, sono certo che nutrireste quanto meno dei dubbi sulla coerenza di questo post. Per dare una logica a questo discorso dovremo quindi riconsiderare il tutto da un punto di vista prettamente "toponomastico": Piazza Bernini, via Bramante e via Borromini sono infatti i nomi delle vie che caratterizzano il rione San Saba (detto anche piccolo Aventino), che al principio degli anni '20 venne realizzato dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari su progetto del giovane architetto Quadrio Pirani. Se Piazza Bernini rappresenta il cuore del rione, a sua volta il cuore della piazza, nel senso più strettamente sentimentale del termine, rimane senza dubbio il leggendario "Super Alimentari" posto all'angolo sul lato di via Bramante.

L'espressione "salto nel tempo", che in tutta la sua odiosa banalità si presta perfettamente a descrivere l'ingresso nella bottega, non sarebbe comunque sufficiente a spiegare quel misto di sorpresa e rassicurante malinconia che, con la stessa violenza di uno scappellotto a tradimento, vi investirà dopo aver varcato la soglia dell'accogliente negozietto: un pò come riscoprire un pezzo di foresta vergine nascosto sotto la tangenziale.

Al di là del classico bancone da salumeria, con la stessa soggezione che si potrebbe provare all'interno dell'antica biblioteca di Alessandria, vi lascerete sovrastare inebetiti da piani e piani di scaffali che sembrano racchiudere tutto il sapere e la conoscenza del mondo vintage, dove tra un flacone di shampo e un vocabolario di Latino, potreste persino riconoscere quel vecchio album di figurine Panini che lasciaste incompleto per maledetta pigrizia, e che ritroverete li a fissarvi con fare accusatorio tra un vecchio numero di Tex e un libro di medicina, quasi come a chiedervi il perchè del vostro abbandono.

Se non potete più vivere senza possedere la quarta puntata del fotoromanzo "confidenziale" del 1973 o un vocabolario di Italiano-Tedesco del 1985 allora il "Super Alimentari" è il posto che fa per voi.

Come in tutte le botteghe che si rispettino l'offerta speciale è sempre dietro l'angolo, e sia che riguardi un panino con la mortazza o una confezione di due rotoli di carta igienica, vale sempre la pena documentarsi con cognizione di causa sugli immancabili cartelli scritti a mano, pronti ad accogliervi affissi sui lati dell'ingresso.

Per gli eterni afflitti da malinconia del passato, la vista delle care vecchie scatole quadrate di biscotti Gentilini impilate fino al soffitto ( vogliate perdonarmi la marchetta al noto biscottificio Romano) potrebbero persino procurare vividissimi flashback di natura allucinatoria aventi come oggetto il vostro tazzone della colazione in seconda elementare.

Il simpatico bottegaio, giustamente orgogliosissimo del suo prezioso negozio, non esiterà ad intrattenervi con aneddoti e ricordi aventi per oggetto lo sterminato patrimonio fonte di ispirazione che lo circonda: tra scheletri di bestie mitologiche (sarei pronto a giurare di aver sentito parlare di un pesce diavolo Messicano con tanto di citazione avallante di Piero Angela), scarpini da calcio originali di non so quale giocatore di quale annata della Roma, e documenti fotografici d'epoca, il confine tra ciò che può essere acquistato e ciò che va esclusivamente e religiosamente ammirato è molto labile.
E così, perfettamente calati nell'atmosfera, e dimentichi per una volta di quegli stronzissimi stuzzicchini da happy hour, non potrete fare a meno di uscire dal Super Alimentari con un panino al prosciutto e una birra in lattina, pronti a trasformare il vostro aperitivo delle sette in un piacevole bivacco sulle panchine dei giardinetti di Piazza Bernini, magari sfogliando un vecchio numero di "Zagor" appena acquistato o perchè no rappacificandovi finalmente con il vostro ritrovato album delle figurine.

La chiesa di San Saba col suo oratorio, gli anziani che chiacchierano sulle panchine, i banchi del mercato e il monumento ai caduti tra le aiuole di begonie, faranno sì che ancora una volta si ripeta la straordinaria magia che solo Roma sa fare: quella di trasportarvi improvvisamente in un piccolo paese al centro della stessa metropoli infernale che, solamente poche ore prima, aveva cercato di strangolarvi tra le lamiere del maledetto raccordo anulare nell'ora di punta.
I villini bifamiliari dell'IACP, con i loro giardinetti e la cortina di mattoncini dello stesso colore dell'antico monastero di S.Saba e delle mura Aureliane che proteggono il rione, ci riportano a quel concetto di cittadina ideale dove tutti ancora si conoscono e si sparlano allegramente alle spalle: "ma veramente quella stronza della Polverini paga 130 euro di affitto per una casa dell'ente proprio qui a S.Saba?". Ebbene sì!

Alle spalle di questo paesino metropolitano c'è l'abbraccio del verde delle terme di Caracalla e della passeggiata archeologica, mentre tutto intorno discese e scalinate degradano dolcemente verso la piramide Cestia, Testaccio, le mura Aureliane, e verso quel traffico che per un'ora, quell'ora di trentanni fa, sembravamo esserci completamente dimenticati. Insieme a Bernini, Borromini e Bramante!

Dice che è liberty, anzi è gotico, anzi è fantasy. Anzi no! Dice che è Coppedè!

2011-08-31T13:43:00.000-07:00

Nella placida atmosfera residenziale del quartiere Trieste, a due passi dal celebre Piper, può capitare di ritrovarsi improvvisamente catapultati nell'atmosfera metafisica di un incrocio di strade, dove le regole architettoniche e gli stili più disparati sembrano fondersi nell'illogicità apparente di una vera e propria scenografia fuori dal tempo. Ci troviamo nel cuore del cosiddetto quartiere Coppedè, dal nome del suo progettista e realizzatore Gino Coppedè.

Come in tutte le archittetture sui generis che si rispettino, non poteva mancare anche in questo caso l'inevitabile leggenda metropolitana del misterioso suicidio del "folle" architetto, scomparso (guarda caso) "in odore" di satanismo. La versione ufficiale propende in realtà per una meno suggestiva cancrena polmonare, versione che rispetto alla leggenda perde però quel suo alone di morbosità, che nel tempo ha dato adito alle tante affascinanti congetture legate all'arcana simbologia rappresentata ed espressa sulle facciate dei suoi palazzi. Il progetto venne commissionato nel 1915 ad un già conosciuto e apprezzatissimo Coppedè dalla Società Anonima Edilizia (da non confondersi con il genere "edili anonimi" del tipo "ciao, mi chiamo Roberto Carlino e sono un palazzinaro"), e venne da lui personalmente seguito fino alla già discussa morte avvenuta nel 1927.

L'ingresso più scenografico è indubbiamente dal lato di via Tagliamento, dove l' imponente arco (richiamo all'antichità classica e ai suoi archi di trionfo), che unisce fra loro i cosiddetti palazzi degli ambasciatori, vi accoglierà incorniciando questo sorprendente paesaggio architettonico come ad indicare una simbolica via di passaggio verso un tempo sospeso. Il maestoso lampadario in ferro battuto, complemento d'arredo piuttosto insolito per una collocazione in esterni, ci suggerisce immediatamente che non ci troviamo in una strada qualunque.

Alla destra dell'arco verrete accolti da un'edicola sacra dove la classica madonnina sembra protendere un Gesù bambino versione rugbysta, rappresentato in fase di placcaggio per atterrare al suo ingresso l'incauto visitatore. Colpisce immediatamente la straordinaria ricchezza di decorazioni, simboli e fregi, che nel caso specifico dei palazzi degli ambasciatori si distinguono per la loro peculiare asimmetricità. Il risultato complessivo risulta comunque stranamente armonioso e piacevole alla vista. Al centro di Piazza Mincio, una volta passato l'arco, troneggia la cosiddetta fontana delle rane, che con un notevole sforzo intuitivo potrete arrivare ad immaginare come caratterizzata dalla presenza di rane (di pietra ovviamente). Tutto intorno si dispiega il delirio architettonico e stilistico:

L'ingresso del palazzo al civico 2 è una fedele rappresentazione della scenografia di "Cabiria", kolossal cinematografico Italiano del cinema muto (1915) dagli imponenti allestimenti scenici, a cui persino Gabriele D'Annunzio contribuì in veste di sceneggiatore.

Lo spirito visionario del film, frutto delle allucinazioni del regista Giovanni Pastrone, meritò evidentemente la concretezza di un tale omaggio dal suo degno estimatore Coppedè. Esattamente di fronte, dall'altro lato della fontana, si erge il cosiddetto palazzo del ragno. L'origine del nome è chiaramente deducibile dall'inquietante raffigurazione di un ragno che sovrasta il portone, che se proprio volessimo andare al di là del suo essere aracnide, potremmo dotarlo di una miriade di significati simbolici: a partire dalla Grande Madre che tesse il destino degli umani, fino ad un più terra terra "ragno porta guadagno", ributtandoci così nuovamente a capofitto nella misteriosa indecifrabilità della simbologia del nostro Coppedè.

Potremmo completare il minestrone aggiungendo la giusta dose di suggestioni massoniche e templari (ovviamente non manca la raffigurazione di una coppa al terzo piano di uno dei palazzi degli ambasciatori, subito identificata come il santo Graal), che nell'era post-codice Da Vinci si adattano perfettamente a qualsiasi argomento e situazione. Per non farci mancare nulla, come sobria par condicio architettonica, dopo i richiami alla Romanità classica dell'arco di ingresso possiamo infine notare come l'intera facciata del palazzo del ragno rappresenti un azzardato richiamo all'architettura Assiro Babilonese. E a questo punto il "mei coglioni" ci sta tutto!

Ma la vera regina della piazza è il complesso dei cosiddetti villini delle fate.

Chi altri se non il nostro Coppedè riuscirebbe ad accostare decorazioni murali raffiguranti Dante e Petrarca, processioni di monaci, vedute di Firenze, falconieri, donne in peplo, il leone Veneziano di S. Marco, segni zodiacali, la lupa di Romolo e Remo e frasi latine in una vera e propria orgia decorativa (praticamente manca solo l'effigie di Che Guevara e il logo della Apple) sulle facciate di un unico complesso architettonico? Il tutto allo scopo di abbellire un fiabesco castelletto Medievale, dove tra logge e torrette, gli elementi del fantasy e del manierismo si fondono alle allora attualissime suggestioni del liberty e dell'art decò.

In ogni caso l'elemento che realmente capovolge tutte le regole della fisica e della razionalità è l'inaspettata disponibilità dei portieri, che al nostro timido incedere all'interno degli androni armati di macchina fotografica, quando nelle nostre orecchie già risuona l'eco di un "' 'ndo cazzo vai è proprietà privata", ci accolgono con un sorriso gentile per lasciarci assaporare questo squarcio di atmosfere anni '30, dove, perlomeno negli interni, il liberty e l'art decò la fanno da padrone con inaspettata coerenza.

Non sorprende che Dario Argento, altro visionario maestro del cinema Italiano, abbia scelto l'atmosfera gotica e surreale di questo quartiere per l'ambientazione di alcune scene di due celebri film: "L'uccello dalle piume di cristallo" e "Inferno". In particolare nella seconda pellicola, autentico delirio narrativo, si rimarca l'accostamento simbolico tra palazzi misteriosi e occulto, e proprio uno degli edifici Coppedè di Piazza Mincio viene scelto come residenza Romana della "Mater lacrimorum", una delle tre temibili madri degli inferi dislocate nelle loro residenze di Friburgo, New York e appunto Roma (lo stesso palazzo era stato in precedenza utilizzato anche per il film "The Omen, il presagio"!).

Insomma le suggestioni non mancano di certo e l'intera piazza e le sue strade si presentano come un libro aperto a mille interpretazioni: dalla fiaba, al romanzo gotico, passando per il polpettone storico di "Cabiria" e chiudendo, come sempre, con l'horror e il mistero. Perchè alla fine ciò che rende affascinante questo angolo di Roma è proprio quella sottile inquietudine che accompagna la sua indecifrabilità, il frutto di un genio che con la sua opera ha creato uno stile che, in suo onore e per ovvie impossibilità classificative, è riconosciuto ancora oggi con il nome di "stile Coppedè".

Dice che alla Magliana c'è una chiesa lounge

2011-07-20T01:52:00.000-07:00

Ho sempre nutrito forti dubbi rispetto ai risultati estetici delle chiese moderne, generalmente in bilico fra l'anonimo e l'orrendo. Se invece parliamo della Chiesa del Santo Volto di Gesù, nonostante mi senta in dovere di lasciare in sospeso il mio giudizio personale, posso tranquillamente ammettere che al concetto di "stile moderno" si accompagna eccezionalmente in questo caso anche quello di espressione artistica, per quanto nei limiti della nostra epoca e con risultati a prima vista più consoni a un museo, un auditorium o un lounge bar.

Al progetto di due architetti (Piero Sartogo e Nathalie Grenon) hanno infatti partecipato ben otto artisti di prestigio, in un ritorno a quella commistione tra funzionalità architettonica e contributo artistico che ormai da secoli mancava nella realizzazione dei luoghi di culto. Vi invito quindi ad una passeggiata alla Magliana nuova per un'escalation di reazioni che, partendo dall'istintivo rifiuto, e passando per l'ironia e la curiosità, potrebbe addirittura concludersi con l'apprezzamento e l'ammirazione verso questo risultato di sperimentazione ibrida tra chiesa e galleria d'arte.

Per quanto ci si sforzi di dichiarare chiavi di lettura a sfondo religioso per spiegare alcune scelte prettamente artistiche (il corridoio esterno a V che si apre come in un abbraccio verso il figlio di dio, la vetrata circolare che riprende la forme del cosmo illuminato di luce mistica, "queshto Crishto che si immola" e così via ) risulta abbastanza evidente come tutta questa pantomima abbia l'unico scopo autoreferenziale di produrre arte ad uso e consumo di un pubblico laico che sappia apprezzare l'indubbio valore di un'opera moderna.

E in effetti per chi si approccerà con la curiosità del visitatore del MACRO, le proprie aspettative verranno sicuramente soddisfatte: pareti blu elettriche, sedili minimal, cristi serigrafati e un interessantissima via crucis da gustarsi come fosse un esposizione monografica permanente di opere contemporanee su formelle di ceramica smaltata.

I confessionali, segnalati da una targa in stile ufficio amministrativo, vi accoglieranno in due minuscoli ambienti blu elettrico dove un'inquietante riproduzione fotografica serigrafata del volto di Cristo, assisterà allo sciorinamento delle vostre malefatte dall'alto di un oblò. Dopo esservi affacciati all'interno sono certo che anche voi proverete l'impulso irrefrenabile di entrare a confessare tutti i vostri peccati con in sottofondo un pezzo dei Massive Attack. Dispiace pensare che le signore del quartiere, dopo essersi raccolte in preghiera in questa atmosfera lounge, debbano uscire a comprare le paste della domenica nel ben più anonimo bar pasticceria all'angolo, e quasi verrebbe voglia di caricarsele tutte in macchina e dare continuità alla loro esperienza con un aperitivo al Singita di Fregene.

Appena fuori dai confessionali, in opposizione all'immensa vetrata circolare che illumina a giorno l'intera aula liturgica, noterete il curioso dipinto murale di Marco Tirelli, intitolato "luci dalle tenebre" (a proposito! Non ho ancora restituito a Blockbuster l'ultimo capitolo della saga di Star Trek) raffigurante la terra circondata dalle tenebre originarie, a loro volta immerse nel blu profondo dell'abisso cosmico. In definitiva una serie di cerchi concentrici, il cui risultato finale da vita a quello che sembrerebbe essere il logo perfetto per un' impresa di costruzioni aerospaziali.

Decisamente interessante è la già menzionata carrellata di ceramiche smaltate realizzate da Mimmo Paladino per una personalissima reinterpretazione della Via Crucis. Per quelli che come me non avessero familiarità con i concetti di arte moderna e di stile naif contemporaneo, confrontare la lettura tradizionale di ogni episodio e tappa della via crucis con questa rilettura decisamente più libera, può trasformarsi in uno stimolante e divertente approccio creativo (sono convinto che ci sia creatività anche nella fruizione passiva dell'arte) verso uno stile generalmente poco accessibile, di cui anche da profani riuscirete ad apprezzarne la sorprendente vitalità ed inventiva.

la grande vetrata circolare taglia a metà la semicupola creando un confine netto tra interno e esterno, e riprendendo quindi quel contrasto e commistione fra luci e ombre che ricorre in tutta la struttura. Le linee essenziali delle panche, lungi dal rendere fredda e distante l'atmosfera del luogo, ci riportano in realtà alla familiarità, al calore e alla cocente incazzatura di un pomeriggio all'Ikea. Dell'esterno vi colpiranno l'effetto moresco della semicupola appoggiata direttamente sull'edificio e una cancellata dall'andamento "tribale" (personalissima quanto inappropriata definizione che voglio anarchicamente concerdermi). In ogni caso sono certo che ognuno di voi scoprirà il proprio dettaglio personale, che vi incuriosirà e vi farà sorridere per quell'eccesso di audacia e innovazione destinati con azzardo e creatività a questa chiesa di quartiere popolare.

Per quanto mi riguarda ho trovato divertente un cartello posto nelle adiacenze dell'area esterna destinata ai bambini "la parrocchia declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che ACCADONO nell'area giochi". Dichiarazione che riporta alla mente le parole di Gesù nel nuovo testamento "lasciate che i bambini vengano a me"..e a cui in questo caso verrebbe da aggiungere "se poi se fanno male cazzi loro". Indubbiamente un pensiero profondamente moderno.

La Chiesa del Santo Volto di Gesù si trova in Via Caprese 1 all'angolo con Via della Magliana nuova ed è generalmente aperta tra le 8:00 e le 18:30. Per andare sul sicuro meglio andare il sabato o la domenica mattina dopo la messa.
Fa parte del complesso anche la canonica, interessante in particolare per le scelte cromatiche degli interni, la quale rimane separata dalla chiesa attraverso l'efficace scelta architettonica di un corridoio a V.

Dice che le nozze di Cana si terranno a Trinità dei Monti. RSVP

2011-07-05T03:03:00.000-07:00

Se iniziassi questo post nominando Trinità dei Monti, pensereste subito che a secco di suggerimenti originali, percorsi alternativi e tesori nascosti, abbia deciso di condurvi sulla celebre scalinata di Piazza di Spagna, dove di veramente nascosto sembrerebbe non esserci rimasto nient'altro che la superficie dei gradini ben celati sotto i culoni oversize dei turisti americani in bermuda. Eppure proprio lassù in cima, superate le azalee, i venditori ambulanti e i bivacchi di ogni sorta, c'è un intero percorso fatto di sorprese, effetti ottici e panorami mozzafiato del tutto sconosciuti persino alla maggior parte di noi autoctoni Romani. Sto parlando del convento di Trinità dei Monti, una vera e propria enclave Francese nel centro della città, dove persino essere ospitati nel sobrio bed and breakfast all'interno della struttura risulta essere privilegio esclusivo riservato ai soli Francofoni, così come recita la brochure. Per chi invece non distingue un "oui" da un "aò", è comunque consentito l'accesso e la visita del complesso, per quanto sia necessario farne richiesta con congruo anticipo in attesa che le francofone suorine diano il loro benestare.

Il convento nasce dalla devozione dei re di Francia Luigi XI e Carlo VIII per S. Francesco da Paola, un eremita Calabrese molto dedito, la cui fama di taumaturgo si sparse rapidamente in tutta Europa. Fondatore dell'ordine dei cosiddetti frati Minimi, Francesco si vide coinvolto suo malgrado in un complesso gioco politico tra il papato e la Francia, le cui conseguenze significarono per lui l'abbandono della soppressata e del suo tranquillo eremitaggio calabro, a favore di un trasferimento e della conseguente trasformazione in santo di corte presso gli stessi monarchi Francesi. Fu proprio Carlo VIII, che in seguito all'acquisto di alcuni terreni nella zona del Pincio, decise all'inizio del '500 di fondare il monastero dell'ordine dei suddetti frati Minimi, in quello che ancora oggi rimane insieme all'adiacente accademia di villa Medici una proprietà dello stato Francese nel centro di Roma (e avoja a chiamarla Piazza di Spagna). A conferma di ciò possiamo ammirare nel bellissimo chiostro di ingresso un'interessante galleria di ritratti dei Re di Francia, alternati ad episodi della vita del santo fondatore dell'ordine. Tali Minimi Francesi, che tra fisici, teologi, astronomi, botanici e matematici, a discapito del nome possono in realtà considerarsi dei massimi capoccioni, trasformarono nel tempo questo luogo in un vero e proprio centro di studio e di ricerca, dove anche l'arte riuscì ben presto a trovare espressione nei suoi aspetti più tecnici e sperimentali. La prima sorpresa la ritroviamo infatti sotto forma di un anamorfosi dipinta lungo il corridoio del primo piano del convento. Per chi è pronto a replicare con "anache?" tenterò di spiegare che per anamorfosi si intende un particolare artificio ottico secondo il quale riusciamo a distinguere una certa immagine solo se osservata da una precisa prospettiva, preferibilmente obliqua, mentre spostandoci verso la più classica visione frontale, la stessa "si trasforma" in qualcosa di completamente diverso.

Ed è così che procedendo lungo il corridoio avremo modo di osservare sulla parete sinistra un ritratto di S. Francesco da Paola in preghiera sotto un ulivo, la cui figura si distorcerà allungandosi gradatamente mano a mano che proseguiremo nella sua direzione, finchè ponendoci frontalmente rispetto al dipinto ci accorgeremo di come il soggetto si sia improvvisamente trasformato in un paesaggio bucolico raffigurante le coste della Sicilia e della Calabria. In tutto questo S. Francesco rimane solo come piccolo elemento del paesaggio, mentre lo vediamo attraversare lo stretto di Messina utilizzando il suo stesso mantello come zattera (Mc Gyver avrebbe apprezzato). Tra un "oh" di ammirazione e un "anvedi sto padre Maignan" (autore dell'esperimento) procederemo nella stanza successiva dove, dopo aver giocato con gli effetti ottici, si passerà decisamente alle cose serie.

L'intera volta del corridoio è infatti affrescata con la raffigurazione di una meridiana a riflessione, altrimenti detta astrolabio gnomonico catottrico, che lungi dall'essere una citazione di Tognazzi e della sua celebre supercazzula con scappellamento a destra, non è altro che una sorta di precisissimo quanto complesso orologio, dato dalla rappresentazione di un intricato gioco di linee intersecate e segni zodiacali, disegnati lungo tutta la parete. Secondo una serie di complicatissimi calcoli, tale meridiana è in grado di indicare con estrema precisione orari e situazioni astronomiche, leggibili grazie al riflesso del sole proiettato da uno specchietto posto sul davanzale della finestra. Potreste rimanere per ore ad ascoltare affascinati le spiegazioni di questo piccolo miracolo di scienza e tecnica, e sono certo che come me continuereste a non capirci assolutamente un cazzo.

Ma le soprese non sono finite e, una volta tornati nel chiostro, vi invito a visitare l'interno del refettorio dei Frati, un ambiente completamente affrescato da padre Andrea Pozzo ( e poteva mancare in questa confraternita di frati geni l'autore della finta cupola di S.Ignazio di Loyola?). Utilizzando i suoi artifici di pittura prospettica, frate Pozzo ci trasporterà questa volta direttamente nel bel mezzo della scena del miracolo delle Nozze di Cana. I'effetto di profondità corre lungo tutte e quattro le pareti del refettorio, dove oltre gli archi di una terrazza si svolgono le celebrazioni delle nozze, tra musici, servitori, e invitati che sporgono fisicamente oltre l'immagine coinvolgendo in prima persona gli spettatori. Anche in questo caso dovremo porci esattamente in un punto preciso della sala, luogo di convergenza di tutte le linee prospettiche: il solito punto di vista concessoci da frate Andrea Pozzo per darci la possibilità di accedere al suo gioco di prospettive catapultandoci al centro di questa movimentata rappresentazione.

Persino l'illuminazione sembra scaturire internamente dall'affresco, con la parete illuminata dall'unica finestra volutamente dipinta con colori più accesi e tratti più definiti rispetto alla sua opposta facciata, che quasi sembra confondersi nell'ombra indistinta dell'assenza di luce naturale. Di fronte a noi, dove la sala sembra sfondarsi verso l'azzurro del cielo oltre gli archi, ritroviamo i veri protagonisti del racconto: Gesù, Maria e un servitore, il quale in una perfetta rappresentazione dinamica del momento clou (la trasformazione dell'acqua in vino) sembra pronto a scendere al centro della stanza per iniziare a distribuire tra gli invitati l'agognata bevanda frutto del miracolo. L'effetto provocato negli spettatori, in questo caso i commensali del refettorio, è proprio quello di partecipare al miracolo in prima persona. Che i pasti dei frati fossero frugali poco importa, ma l'illusione di ubriacarsi con Gesù alle nozze di Cana è certamente un privilegio che solo questi religiosi scienziati avrebbero potuto permettersi.
Ebbri del buon vino di Gesù e dei tanti artifici prospettici, il modo migliore per riconciliarsi con la prospettiva reale sarà quella di ammirare il meraviglioso panorama che si apre di fronte a noi dai giardini del monastero confinanti con Villa Medici.

L'ultima curiosità prima di abbandonare questo luogo riguarda una celletta nella zona posteriore del convento, completamente affrescata in maniera tale da presentarsi come un ambiente a metà strada tra una caverna e un'antica rovina romana, secondo un'illusione che potesse richiamare quell'idea di eremitaggio tanto cara al fondatore dell'ordine dei Minimi. Dettaglio curioso è la presenza di un pappagallo colorato, il cui significato non è stato ancora bene interpretato, ma che sembra quasi rappresentare alla perfezione quel contrasto tra l'originale esperienza eremitica di Francesco e la stridente frivolezza di quella corte di Francia, dove a malincuore il nostro santo Calabrese terminò i suoi giorni.

Dopo l'espulsione dei Minimi Francesi a seguito delle guerre della Rivoluzione Francese il convento è stato dopo molti anni di abbandono affidato alle religiose del sacro cuore, che tuttoggi lo abitano e a cui è possibile fare richiesta per una visita privata telefonando allo 066794179.
In bocca al lupo!

Dice che il faro è lì, "dove l'acqua di Tevero s'insala"

2011-06-07T02:40:00.000-07:00

Come in ogni inizio d'estate, torna impellente la voglia di ritornare a questo nostro litorale completamente abbandonato per buona parte dell'anno, e infine riscoperto e benevolmente accolto dai Romani con la stessa metodicità di un cambio di stagione negli armadi. Ancora una volta vi invito ad uscire fuori porta per andare a scoprire l'atmosfera e i sapori di una decadente borgata di pescatori dalle atmosfere Pasoliniane, in bilico tra degrado urbano e autentico fascino di periferia di mare. I profili dei bilancioni dei pescatori si stagliano malinconicamente all'orizzonte in attesa che la prossima piena del Tevere o l'ennesima colata di cemento, ultimo scempio della casata Caltagirone, metta fine ai loro giorni, che in questo luogo magico e allo stesso tempo odioso, sembrano essersi fermati a cinquant'anni fa. Ci troviamo alla foce del Tevere, nel quartiere di Fiumara Grande a Fiumicino, lì "...dove l'acqua di Tevero s'insala...", come verseggiava Dante nel secondo canto del Purgatorio, ambientando in questo luogo di incontro tra Tevere e Tirreno il punto di raccolta delle anime destinate al secondo regno.

Sull'onda della metafora Dantesca il nostro itinerario percorrerà esattamente le medesime tappe del viaggio del poeta. Superati gli ultimi casermoni di Isola Sacra in direzione del faro ecco infatti spalancarsi di fronte a noi le porte dell'inferno: i cantieri del nuovo megaporto turistico della Concordia, una specie di Parco Leonardo affacciato sul mare dove le anime dannate di novelli Briatori (la cafonaggine estrema come ottavo peccato capitale) e lussuriose predatrici occuperanno quest'angolo di poetica decadenza al cospetto del vecchio faro, in un girone ripugnante di cocktail bars, infradito e abbronzature da tronisti. Il vecchio faro, in realtà ricostruito nel '46 sulle ceneri del suo illustre predecessore a seguito dei bombardamenti aerei tedeschi, venne abbandonato negli anni 70 perchè giudicato pericolante, divenendo infine scenario privilegiato di romantiche passeggiate al sapore di cannabis. Oggi mi piace immaginarlo come una moderna torre di babele che desideri solo lasciarsi crollare sull'infame scempio edilizio da seconda repubblica, e preferibilmente sull'autore stesso di questa ennesima violenza al nostro paesaggio e alla nostra storia.

Il faro e Fiumara sono separati da un ultimo breve tratto di strada: nessuna costruzione, da un lato i campi e dall'altro il mare e un infelice tentativo di creare una zona pic-nic, limbo perfetto per questo viaggio a ritroso nel tempo verso le borgate Romane degli anni 60, in uno scenario da "sporchi, brutti e cattivi" di Manfrediana memoria. L'inferno è ancora nelle strade dissestate, nelle case abusive, nella mancanza totale di criteri urbanistici. Sarebbe facile perdersi o lasciarsi prendere dall'inquietudine se non fosse che in questa piccola lingua di case, baracche e strade fatiscenti si arriva sempre al mare, o al fiume, lì dove la bolgia di anime purganti attende di essere portata a scontare le proprie pene accompagnate dalle dolci note del canto di Casella. Ed è lì che questo tratto di borgata trova il suo riscatto e il suo purgatorio: nell'odore forte di salsedine, alla vista del faro in lontananza e nelle acque del mare che si incontrano con sua maestà il Tevere, nei profili dei pescatori sugli scogli e in quella brezza inconfondibile che solo qui e solo in un giorno di tanti anni fa sembrava possibile ritrovare.

Via Passo della Sentinella parte dagli scogli sul mare e corre parallela all'argine del fiume, e proprio qui concluderemo il nostro viaggio, dove del tutto inaspettata apparirà davanti a noi la rassicurante e accogliente palazzina che ospita la trattoria da Lilly. Se fino a questo punto avete pensato che abbia esagerato con tanta poesia, scoprirete anche voi che il paradiso dista solo lo spazio di quei pochi scalini che conducono alla terrazza.

Una terrazza, il tramonto, un paesaggio malinconico e un bicchiere di vino bianco ghiacciato, preludio dell'agognata cena di pesce nella calda atmosfera familiare, fatta di sorrisi, gentilezze e vaffanculi, con la schietta cordialità che fa di questi posti tutto quello che ancora ci si aspetta da una vera trattoria. La terrazza è il punto di vista privilegiato che vi farà innamorare di Fiumara Grande e del suo affascinante squallore. Sulla riva opposta dell'idroscalo, teatro del sordido omicidio di Pasolini, si stagliano i vecchi bilancioni dei pescatori, a sinistra il fiume e il suo invito a percorrerlo a ritroso, a destra scogli e mare aperto e di fronte a voi il silenzioso e alternato sfilare delle barche che escono in mare e rientrano lentamente in porto portandosi dietro i frutti della pesca e dei loro traffici illeciti. E se avrete la fortuna di arrivare in tempo per il tramonto, sperimenterete persino l'illusione di come proprio in questo luogo, dove ogni cosa è precaria, dimessa e sfuggente, tutto possa essere meravigliosamente perfetto.
In attesa che arrivi Caltagirone e la sua colata di cemento.

La trattoria "Lilly alla Fiumara" si trova in via Passo della Sentinella 126, a Fiumicino. Qualsiasi cosa scegliete, cadete bene. Per l'antipasto lasciate fare a loro e non ve ne pentirete. Oltre al tramonto, all'atmosfera e all'ottima cucina, apprezzerete anche il boccione di amaro lasciato generosamente sul tavolo. E se mancano i dolci fatti in casa, credete a me, è solo l'ennesima conferma che si mangia da dio e affanculo i dessert.

p.s.
Le foto sono di Edoardo Morello e ne trovate molte altre sulla sua pagina facebook FIUMARA GRANDE: non solo barche.

Dice che sta in estasi religiosa...dice lei..

2011-05-27T03:27:00.000-07:00

Se da sempre le statue sono sinonimo di mutismo e immobilità, allora vale certamente la pena andare a scoprire, in uno dei maggiori capolavori di Lorenzo Bernini, la capacità di trasformare un blocco di marmo in un'esplosione di sensi, dove il movimento, la fisicità e finanche la risonanza di un gemito, ci colpiranno con tutta la forza espressiva del barocco, lasciandoci ammirati, confusi e con la strana sensazione di risultare persino un pò indiscreti: stiamo parlando dell'estasi di S.Teresa D'Avila.

Per interpretare l'ambiguo mistero di questa eccezionale opera d'arte, o almeno per cercare di darle un senso e una lettura personale, dovrete recarvi nella chiesa di S. Maria della Vittoria in via XX Settembre, così chiamata in onore dei vittoriosi risultati in ambito bellico ottenuti da Cristiani contro Protestanti in occasione del match della Montagna Bianca, durante il campionato della guerra dei trent'anni. E fu proprio per celebrare questi "pii avvenimenti" che la chiesa venne riccamente e sfarzosamente decorata alla maniera barocca, così come ci appare oggi in tutto il suo splendore. Molti di voi la ricorderanno inoltre come una delle tappe del sopravvalutato romanzo "Angeli e Demoni", nel passo in cui il celebre investigatore Robert Langdon, interpretato da Tom Hanks nell'omonimo blockbuster americano, accorre sul tardivamente previsto luogo del delitto per ritrovarsi ovviamente a festa terminata di fronte ad uno dei cardinali, vittima predestinata, appeso in catene sopra una catasta infuocata e marchiato a fuoco con la scritta "FIRE" (un plauso alla focosa coerenza).

L'opera oggetto della nostra visita è collocata in una delle cappelle del transetto sinistro della chiesa, e più precisamente nella cappella funeraria della famiglia Cornaro, la cui decorazione fu commissionata all'artista dallo stesso Cardinale Federico Cornaro. Ci troveremo davanti ad una vera e propria rappresentazione scenica, dove il Bernini, mettendo a frutto tutta la sua esperienza nel campo come realizzatore di imponenti scenografie teatrali, ricostruisce lo spettacolo dell'estasi con protagonisti dell'azione la Santa e un sadico cherubino. Per completare la metafora del palcoscenico, Bernini non ci risparmia nemmeno gli effetti speciali delle luci dei riflettori, utilizzando l'artificio barocco di una finestrella nascosta, attraverso la quale la luce naturale del giorno, irradiandosi lungo una struttura artificiale di raggi di bronzo, riproduce un suggestivo effetto di illuminazione sugli "attori" al centro della scena. A chiudere il quadro troviamo persino la riproduzione del pubblico (la famiglia Cornaro) che assiste distrattamente allo spettacolo dalle altezze di un palchetto teatrale. Per comprendere il senso di quest'opera e le sue possibili letture, sarà bene riprendere il passo dai diari della Santa a cui l'artista si ispirò per la realizzazione del suo capolavoro.

"Un giorno mi apparve un angelo bello oltre ogni misura. Vidi nella sua mano una lunga lancia alla cui estremità sembrava esserci una punta di fuoco. Questa parve colpirmi più volte nel cuore, tanto da penetrare dentro di me. II dolore era così reale che gemetti più volte ad alta voce, però era tanto dolce che non potevo desiderare di esserne liberata. Nessuna gioia terrena può dare un simile appagamento. Quando l'angelo estrasse la sua lancia, rimasi con un grande amore per Dio. » (Santa Teresa d'Avila, Autobiografia, XXIX, 13). La Santa ci appare decisamente dotata di quella maestria descrittiva che farebbe invidia a Barbara Cartland e a tutte le più spudorate autrici di romanzi rosa della celebre collana Harmony nell'esplicitazione di tali sensuali atmosfere. E chi l'avrebbe mai detto, inoltre, che il mitico Mario Brega in "un sacco bello" di Verdone si sarebbe avventurato in una citazione Teresiana, riferendosi con leggiadria e cognizione di causa alla figura soprannaturale dell'angelo dotato di "spada de foco", accompagnando il tutto con un gesto non riportabile in forma letteraria, ma che sono certo molti di voi staranno in questo momento reinterpretando di fronte allo schermo del pc.

In effetti già ai suoi tempi molto si discusse sulla figura di questa santa, istitutrice dell'ordine delle monache e dei frati Carmelitani Scalzi, e fondatrice indefessa di conventi e case per il suddetto ordine con ritmi al limite della bulimia edilizia. Lei stessa soleva sottoporsi a mortificazioni corporali dettate dai sensi di colpa insinuati in lei da chi non vedeva nelle sue esperienze mistiche un accezione del tutto spirituale. In ogni caso la complessità della sua figura, al confine tra forza carismatica ed estrema fragilità fisica e mentale, dove la linea di demarcazione tra le fantasie sessuali di una giovane donna e l'esperienza del divino è labile e confusa, ispirarono al nostro Bernini una delle più emozionanti e vitali opere d'arte, proprio nel momento in cui, sotto il Pontificato di Innocenzo X, le sue quotazioni di artista cominciavano lentamente a scendere.

L'interpretazione del passo è magistralmente riprodotta nel dettaglio, con la Santa adagiata su una nuvola, che come una macchina teatrale la trasporta verso l'alto, e in cui tutto il tormento, l'estasi e l'abbandono del corpo vengono trasferiti sull'effetto disordinato e scomposto dell'ampia veste, appena scostata dal giovane cherubino che con un sorriso perverso le punta la lancia pronto a mirare sul cuore. La bocca socchiusa e gli occhi al cielo sono la perfetta rappresentazione di quel "sacro erotismo" che molte altre volte ritroviamo nell'esperienza di tante celebri mistiche. A chiudere la scena abbiamo infine i membri della famiglia Cornaro, che in una perfetta istituzionalizzazione dell'arte del voyeurismo, assistono all'evento da un palchetto teatrale che affaccia direttamente sull'altare della cappella, trasformato da Bernini in palcoscenico per l'occasione. Appagati da tanta bellezza (e comunque sempre meno appagati della Santa), confusi tra erotismo e sacralità, indecisi fra le più nobili intenzioni e la voluta malizia dello scultore, probabilmente lascerete lo spettacolo senza essere riusciti a comprenderne davvero il significato, ma come dice la nostra S.Teresa in una frase a effetto da bacio Perugina "La cosa più importante è non pensare troppo e amare molto; per questo motivo fate ciò che più vi spinge ad amare". Insomma chissenefrega, andate a casa in buona compagnia e godetevi anche voi la vostra personalissima estasi.

La Chiesa di S. Maria della Vittoria si trova in via XX Settembre 17 ed è aperta tutti i giorni dalla 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30.

Dice che al vino e "al resto" ci pensa la garbata ostella (II parte)

2011-05-03T13:07:00.000-07:00

Segue la seconda parte dell'itinerario alla scoperta della Garbatella (leggete la prima parte se non l'avete ancora fatto).

Dopo avervi abbandonato per tre giorni in un estenuante aperitivo all' "acino brillo", prima di riprendere il nostro percorso sarà innanzitutto opportuno tastarvi il polso e accertarmi che siate ancora vivi. Fatto questo, vi invito a rimettervi in marcia per proseguire nell'esplorazione del quartiere, alla scoperta delle bellezze che la nostra garbata ostella tiene ancora in serbo per noi.

Prima di lasciare piazza Sant'Eurosia e i suoi dintorni, vi suggerisco di volgere la vostra attenzione al famoso lotto 24 confinante con la Piazza, altrimenti detto lotto delle "casette modello". Questo vero e proprio laboratorio di sperimentazione urbana, venne edificato nel tempo record di soli 5 mesi in occasione del XII Congresso Internazionale delle Abitazioni e Piani Regolatori del 1929 (pensate che palle), con lo scopo di celebrare le potenzialità estetiche di stampo razionalista applicate alla funzionalità dell'edilizia popolare, il tutto ovviamente a fini dimostrativi e propagandistici. Venne quindi indetto un vero e proprio concorso a cui parteciparono i più importanti architetti della "scuola Romana". Tra questi si distinse e si accaparrò il titolo di vincitore (stop al televoto) l'architetto Mario De Renzi, con l'esecuzione del cosiddetto villino Palladiano all'angolo tra via delle Sette Chiese e via Borri, così come ricordato sulla lastra posta ai piedi del cancelletto di ingresso. Il risultato di questo esperimento è un'isola urbanistica a se stante, dalle architetture sobrie e lineari, che si inserisce con la sicurezza dell'abito "casual" in questo contesto a tratti esageratamente neobarocco e a tratti eccessivamente troppo ministeriale. Sempre nelle adiacenze della piazza, esattamente sul lato opposto, non mancate di fare un salto alla cosiddetta "chiesoletta" di garbatella, dedicata ai Santi Isidoro ed Eurosia e molto cara agli abitanti del quartiere, in particolare legati al suo oratorio, luogo di aggregazione di generazioni di ragazzi tra partite di pallone, prime canne e interminabili sfide a biliardino (il capitano della Roma Di Bartolomei si formò proprio su questo campetto).

Vale sicuramente la pena dare un'occhiata alla simpatica meridiana posta sul muro della chiesa ed incisa su una lastra di marmo. Oltre ad indicarci le ore comprese tra le 10:00 e le 15:00, con quel mix di sacro e profano tipico del disancantato modo di fare dei Romani, prima ci invita a riflettere con "Insegnaci o Signore a contare i nostri giorni" e poi a sbevazzare impunemente con "È sempre l'ora per un buon bicchier di vino". Che è un pò in effetti lo stesso ragionamento fatto da me quando ho cominciato a sospettare di non capirci un cazzo di come leggere una meridiana. A questo punto, seguendo gli insegnamenti del Signore, se i tempi coincidono con quelli della cena (o del pranzo), prima di passare sotto l'arco di via Rubino vi consiglio caldamente una sosta nella trattoria "tanto pe magnà", situata al civico 9/15 di via de Jacobis.

Come sempre più spesso accade, questi leggendari posti dove "se magna bene e se spende poco" sono diventati le nuove frontiere del radical chic, e attori e politici sempre più numerosi cedono al richiamo del piattone di carbonara in trattoria, secondo la nuova moda degli pseudo-vip che tra una scappata al Billionare e una seratina ad Arcore, non dimenticano i piaceri semplici e genuini del popolo a cui "si mischiano" per benevolenza e ritorno d'immagine ( lo dico con impercettibile vena polemica).
A proposito di ciò mi è capitato di avvistare il presidente della regione Renata Polverini, che in un geniale seppure involontario atto di autoironia, ha scelto di portare il suo staff a cena proprio qui, nel posto che porta il nome dell'obiettivo primario della sua carriera politica, nonchè del vero e proprio leit-motiv della sua attività in regione: "TANTO PE MAGNA' ", appunto! Il sito web della trattoria è una celebrazione dell'essenzialità e del minimalismo: una pagina sola, poche cazzate e informazioni rigorose. In ogni caso le promesse vengono mantenute e questo ci piace molto, quasi quanto le polpette al sugo, la ricottina fresca dell'antipasto e l'immancabile gricia.

Soddisfatti e avvinazzati potrete riprendere il giro, imboccare via Rubino sotto l'arco, e godervi una piacevolissima passeggiata lungo questa amena stradina alberata, resa ancora più piacevole nelle serate primaverili dall'intensità del profumo dei fiori ( e se anche sentiste profumo di violette non aspettatevi di veder sbucare Padre Pio da qualche cortile). A metà strada un simpatico murales vi inviterà a soffermarvi per un ripasso completo della filmografia del grande Alberto Sordi. Prima di raggiungere Piazza Sapeto, vi suggerisco di curiosare nell'ultimo condominio a sinistra, dove, soprattutto nelle mattinate di sole, avrete la possibilità di godervi tutto il fascino di un intero cortile adibito a stenditoio, allestito con una variopinta esposizione di panni e lenzuola stesi ordinatamente ad asciugare. Confesso di provare una specie di attrazione morbosa per i caratteristici scorci di panni stesi al sole, umile spettacolo del quotidiano che grazie a quella commistione di semplicità, freschezza e rassicurante malinconia riesce comunque a suscitare un'emozione. Piazza Sapeto ci appare come un' autentica scenografia teatrale, in cui i palazzi sono le quinte di un palcoscenico che si apre inaspettatamente su un panorama metropolitano, lontano anni luce dallo splendore mozzafiato delle vedute del Gianicolo, ma con il fascino underground che solo le periferie delle grandi città possono offrire. Al posto di una più classica cupola rinascimentale, la protagonista di questo scorcio urbano è la torre dell'orologio dell'albergo Rosso, uno dei quattro alberghi sorti alla fine degli anni trenta come ulteriore espressione architettonica del quartiere, e destinati ad ospitare temporaneamente gli sfollati del centro storico in camerate e spazi comuni.

A questo punto, nel caso abbiate esagerato con il vino di "tanto pe magnà", vi invito alla cautela nello scendere la scalinata di via Angelo Orsini, alla fine della quale, probabilmente complice l'alcol, troverete estremamente romantico il colpo d'occhio che vi si offrirà quando vi volterete alle vostre spalle. Al lato c'è la piccola fontana Carlotta, detta anche fontana degli innamorati in quanto storico luogo di incontro dei fidanzatini per i loro convegni d'amore prima della guerra: un volto femminile incorniciato da lunghi capelli, da cui zampilla un getto d'acqua fresca, al tempo importante fonte di approvigionamento di acqua potabile per gli abitanti del quartiere.

L'immagine complessiva ci riporta a quegli acquarelli sul genere "Roma sparita", che lasciano un sorriso ebete sul volto ed una piacevolissima nostalgia, canaglia (come direbbe Albano) almeno quanto gli stronzissimi e scivolosi sanpietrini bagnati alla base della fontana. Scesi dalla scalinata girate a destra per via Roberto De Nobili e proseguite fino a piazza Geremia Bonomelli.

A prima vista lo slargo non ha nulla di attraente, e prima che possiate pensare che vi abbia condotto in un posto totalmente inutile perchè ormai a corto di cartucce, vi segnalerò due piccole curiosità.

Innanzitutto, se guardiamo in alto sulla facciata del palazzo alla nostra sinistra, riconosceremo l'effigie della nostra beneamata ostella, protagonista nel precedente post dell'incipit di questo itinerario e simbolo stesso del quartiere. E' un busto di donna, che mostrandoci un seno scoperto, sembra invitarci maliziosamente a scoprire le sue grazie. E a noi piace pensare che in effetti ,se vogliamo davvero riconoscere la garbata ostella come personificazione del quartiere, quello che stiamo facendo è proprio scoprire le sue bellezze, in entrambi i casi neanche tanto nascoste, così come lei stessa ci invita a fare. Sempre sul muro dello stesso palazzo, un graffito di vernice rossa ci esorta con circa sessant'anni di ritardo a fare quelle che dovranno essere le nostre scelte politiche con un: "VOTA GARIBALDI LISTA 1" (Il volto di Garibaldi era l'emblema del Fronte Popolare in opposizione alla Democrazia Cristiana in occasione delle elezioni del 1948). Non si sa chi sia l'autore, ma è divertente immaginare che l'antenato di coloro che oggi verrebbero presi a calci nel culo per aver imbrattato le mura di un palazzo, abbia avuto le attenzioni di un restauro e di una pensilina a proteggere la sua personalissima, libera espressione.

Siamo quasi sul finale e vi garantisco che come in ogni spettacolo che si rispetti il bello deve ancora venire. Prendete via Basilio Brollo e girate a sinistra in via Rocco da Cesinale, seguendo l'anonimo tratto di strada che vi condurrà fino a piazza Longobardi. Lo spiazzo è dominato dall'elegante edificio che ospita l'asilo "casa dei bimbi", una delle poche costruzioni preesistenti al quartiere come villa e residenza di campagna ( a sua volta costruita sui resti di una Villa Romana di cui rimangono ancora tracce), e oggi conosciuta semplicemente come "la scoletta" dagli abitanti della zona. Da questo punto potete avviarvi verso il tratto più suggestivo e caratteristico, che scendendo per Via Giovanni Ansaldo e poi di nuovo a destra per via Randaccio culminerà nell'atmosfera incantata dell'omonimo Largo Randaccio. Insinuatevi nei cortili, tra nani da giardino e panni stesi ad asciugare (lo so è una fissa), piante che si arrampicano sui portici e palazzetti che sembrano piccoli castelletti in miniatura, dove al posto degli stemmi di famiglie nobiliari, compare il simbolo ICP (istituto case popolari) a ricordarci il paradosso di questo piccolo miracolo architettonico. L'estetica e la funzionalità, il passato e il presente politico, la semplicità popolare e le smanie intellettuali, sono quel continuo contrasto che rende unica questa piccola città nella città. Qui a largo Randaccio lascerò che vi perdiate per curiosare in giro. Concedetemi la piccola bastardata di avervi condotti per mano passo passo, per poi infine abbandonarvi tra i viottoli del quartiere, ben sicuro che alla fine converrete con me che perdersi un pò per la Garbatella è solo un'altra piacevolissima esperienza.
Il giro finisce qui..almeno per me ;)!

I contatti telefonici di "tanto pe magnà" (anche qui la prenotazione è d'obbligo) li trovate sulla pagina http://www.tantopemagna.it/

Grazie a Maurizio, Claudia e Luca per avermi accompagnato nelle mie esplorazioni del quartiere!

Dice che al vino e "al resto" ci pensa la garbata ostella (I parte)

2011-04-30T09:14:00.000-07:00

C'era una volta una bellissima ostessa. Nella sua locanda, adagiata sulla cima di uno sperone roccioso a sovrastare la basilica di S.Paolo, la fascinosa donna soleva accogliere con premura e dedizione i numerosi pellegrini che durante il celebre pellegrinaggio delle "sette chiese", decidevano di concedersi una sosta profana inebriandosi del vino e delle grazie dell'ostessa per riprendersi dalle loro sante fatiche. Si dice che la donna fosse a tal punto gentile e cortese che venne in breve soprannominata la "garbata ostella", ed è proprio a memoria delle sue garbate gesta (nel servire alla tavola come a letto) che la zona dove un tempo sorgeva l'osteria prese il nome di Garbatella.

E' un posto strano la Garbatella: la Roma e la romanità più autentica in un luogo che architettonicamente è quanto di più lontano ci sia dalla città che siamo abituati a conoscere. Passeggiare per il quartiere è una piacevolissima esperienza fatta di scoperte e familiarità. Ci si imbatte ancora nei veri Romani, con le trattorie veraci, i panni stesi, i bambini che giocano a pallone nei cortili, le signore affacciate alla finestra, e una genuina sinfonia di "aò" e "mortacci tua" come nostalgica colonna sonora di una Roma altrove sparita.

Il cuore del quartiere, la sua prima pietra e la genesi di uno stile architettonico soprannominato barocchetto Romano si ritrovano nell'incantevole piazzetta Brin. E' proprio qui che nacque la Garbatella, per ospitare operai e futuri lavoratori portuali in vista del grandioso progetto (mai realizzato) di costruzione di un canale navigabile parallelo al Tevere, che avrebbe dato vita a un importante porto commerciale alle porte della città (nell'attuale zona del Gazometro).

L'idea era quello di creare una sorta di città giardino fatta di villini, orti e cortili, dove gli abitanti potessero rivivere in perfetto equilibrio con gli spazi e le proprie dinamiche sociali, a metà strada tra il modello delle nuove periferie inglesi e la vita nelle campagne da cui i nuovi lavoratori sarebbero venuti.

Lo stile iniziale di questo quartiere, inizialmente concepito come un piccolo borgo marinaro, risulta sorprendentemente ricercato, con elementi decorativi di gusto medievale che si fondono a richiami barocchi, vestendosi di povero solamente nella scelta e nell'utilizzo di stucchi e materiali economici.

Questa volta ho deciso di condurvi passo passo lungo un vero e proprio itinerario. Il consiglio è di seguirlo in un tardo pomeriggio estivo, così che possa interrompersi con un aperitivo all'aperto che faccia da apripista ad una smodata indigestione di trippa alla Romana Garbatella-style..

Propongo di partire proprio da Piazza Brin, dove tutto è iniziato il 18 febbraio del 1920 e dove il re Vittorio Emanuele III pose la prima pietra del quartiere, così come recita la targa posta sulla facciata del bellissimo palazzetto ocra, archetipo del già citato barocchetto romano «Per la mano augusta di S.M. il Re Vittorio Emanuele III l'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale e l'Istituto delle case popolari di Roma con la collaborazione delle cooperative di lavoro ad offrire quieta e sana stanza agli artefici del rinascimento economico della capitale. Questo aprico quartiere fondano oggi. XVIII Febbraio MCMXX.». Dalla piazza iniziate il percorso verso sinistra costeggiando i giardini con la pista di pattinaggio fino all'incrocio con via delle Sette Chiese. Dopo aver cambiato idea circa una quindicina di volte su quale villino vorreste possedere, arrivati all'incrocio avviatevi in discesa lungo questo piacevole tratto pedonale. La strada costeggia un parchetto che, dietro il suo anonimo aspetto di giardinetto di periferia concepito al solo scopo di sollazzare cani e cannaroli, nasconde all'interno di un'insospettabile casupola dal tetto rosso erroneamente identificabile come cesso pubblico, l'ingresso ad un vero e proprio tesoro sotterraneo: le catacombe di Commodilla. Il sito archeologico è normalmente visitabile su appuntamento, ma considerato che il nostro itinerario di oggi nasce con l'unico intento di una disimpegnata passeggiata tra i cortili e l'obiettivo di un'abbuffata in trattoria, rimando a futuri post di più elevato livello culturale-storico la descrizione di questo sorprendente monumento sotterraneo.
Girate di nuovo a sinistra per via della Garbatella (all'angolo c'è la mia personalissima scelta di villino dei sogni) e poi subito a destra discendendo per via Luigi Orlando, percorrendo la quale, mentre curioserete tra giardini e cortili evitando possibilmente di collezionare il numero massimo consentito di "che cazzo te guardi?," raggiungerete in breve piazza Bartolomeo Romano al cospetto del celebre teatro Palladium.

A questo punto un breve salto temporale ci trasporterà dall'amena concezione di città giardino del 1920, alle incombenti necessità abitative in pieno periodo fascista, quando lo sventramento del centro storico e il conseguente dislocamento di parte della popolazione in zone periferiche, assecondò una diversa funzionalità architettonica nello sviluppo di palazzine più grandi, in grado di accogliere un maggior numero di famiglie e dove il verde degli orti individuali venne sostituito da cortili comuni, stenditoi e asili nidi. L'esasperazione di questo processo lo ritroviamo nella costruzione dei famosi alberghi di piazza Michele da Carbonara, di cui parleremo nella seconda parte di questo lungo itinerario.

Il Palladium nacque come cinema rionale di quartiere nel momento in cui la Garbatella, sempre più meta di sfollati trapiantati dal centro storico, cominciò a sentire l'esigenza di sviluppare servizi pubblici e luoghi di intrattenimento sociale. Da cinema di quartiere è stato riconvertito nel tempo in sala concerti, discoteca rock e oggi teatro. Potrei vantarmi di avervi assisitito a un fantastica esibizione live dei Muse, ma a quel punto per onestà intellettuale sarei anche costretto ad ammettere di aver presenziato in tempi non sospetti ad uno dei primissimi concerti degli articolo 31. Erano ancora agli inizi, avevo solo 17 anni, J Ax non era ancora lobotomizzato..e per evitare di continuare a lungo, sull'eco delle mie inutili e balbettate giustificazioni vi invito a proseguire in salita per via Francesco Passino fino all'incrocio con via Vittorio Cuniberti.

Prendendo via Cuniberti entrerete ufficialmente nella zona delle cosiddette "case rapide", altro esempio di sperimentazione architettonica che prevedeva la costruzione in tempi brevissimi di abitazioni dallo stile molto più sobrio e realizzate con materiali più economici rispetto al lotto originario di Piazza Brin. Questa è a mio parere la zona più affascinante del quartiere: l'atmosfera è quella di un piccolo borghetto fuori città, con le sue casette basse, i soliti cortili e il rumore della televisione e delle stoviglie riposte dopo il pranzo a rivelare una rassicurante quotidianità oltre le finestre aperte. E come in una antica Pompei potrete divertirvi a scovare tracce di "affreschi" giallorossi, testimonianze indelebili dell'ultimo scudetto della Roma, quando Garbatella e Testaccio si trasformarono in un vero e proprio monumento celebrativo a due colori.

Percorrete tutta la strada attraversando la silenziosa e suggestiva piazzetta Giovanni Masdea, e all'incrocio con Via Magnaghi, vi suggerisco una breve deviazione a destra verso Piazza Sauli. Una volta attraversati gli archi potrete infatti ammirare un interessantissimo esempio di architettura razionalista "di stato" nell'affascinante edificio che ospita la scuola "Cesare Battisti", con la sua bella torre traforata (che fa molto New York anni '30) e le quattro aquile littorie, superstiti sentinelle di un tempo fortunatamente andato, rimaste a sorvegliare quello che è oggi uno dei quartieri storicamente più "rossi" della nostra città.
Tornando indietro per via Magnaghi, ripassando nuovamente sotto gli archi, continuate il precedente percorso girando a destra su via Giovanni da Montecorvino, da dove proseguirete fino a scendere i pochi gradini con vista che vi condurranno in Piazza Giovanni da Triora. Per dovere di cronaca, e in pieno tradimento di me stesso e della mia ripromessa di non nominare la sciagurata famiglia televisiva, mi trovo costretto ad informarvi che il Roma club Garbatella in fondo alle scale è conosciuto (e riconvertito) ahimè come bar dei Cesaroni, simpatici a me personalmente quanto un gatto attaccato ai coglioni (licenza poetica in rima ispirata dall'atmosfera goliardica del quartiere), e questo per via del suo utilizzo come location per l'omonima serie televisiva. Dimenticate in fretta questo scomodo dettaglio e proseguite per via Giustino de Jacobis fino a piazza Sant'Eurosia.

A questo punto è arrivato il momento di fermarsi per un aperitivo all'aperto nel wine-bar della piazza (l'Acino Brillo), magari contemplando il suggestivo arco di ingresso di via Rubino, in attesa che da un momento all'altro spunti Nanni Moretti in sella alla sua vespa (lo so è un clichè, ma glielo dovevo come par condicio per aver nominato i Cesaroni). Siamo giunti a metà del nostro percorso e non abbiamo ancora messo niente sullo stomaco.

Il tempo di qualche campari e un paio di prosecchi, e quando la fame si farà sentire, tornerò con la seconda parte di questo itinerario.

La visita alle Catacombe di Commodilla, situate in Via delle Sette Chiese 42, è possibile previo appuntamento con permesso della Pontificia Commissione di Archeologia sacra ( mei cojoni ci sta tutto) al numero di tel. 06/735824
Sempre in via delle Sette Chiese, al numero 68, vi consiglio la pizzeria "i tre gatti". Aprendo il menù potreste sperimentare l'impulso di produrvi in una vile fuga accompagnata da imprecazioni varie alla vista dei prezzi delle pizze. In realtà scoprirete trattarsi di maxi pizze (tra l'altro molto buone) bi o più gusti per 2/3 persone. Se poi aggiungete la cortesia della proprietaria, degli ottimi antipasti misti (scordatevi i fritti, qui parliamo di cose serie tipo ricotta fresca e trippa al sugo) e un conto più che onesto allora mi ringrazierete per la dritta.

Dice che a via Giulia vi aspettano i "fratelli della morte"

2011-04-19T12:02:00.000-07:00

Se avete molto tempo libero e state pensando di impiegarlo iscrivendovi a un circolo o a un'associazione, ma il burraco e la cucina macrobiotica non fanno per voi, vi consiglio di tentare con qualcosa di più originale e vagamente più lugubre, come per esempio entrare a far parte dell'arciconfraternita di S.Maria dell'Orazione e Morte.

Nella centralissima Via Giulia, di fronte a palazzo Farnese, l'omonima chiesa di S.Maria dell'Orazione e Morte nasconde al suo interno un piccolo quanto singolare cimitero che, nel tramandarci la storia di questa confraternita, ci svela al tempo stesso una parte importante del patrimonio storico e culturale della nostra città. Ai lati del portale di ingresso, sulla cui sommità una clessidra e due teschi alati ci danno il loro non richiesto benvenuto, due antiche cassette per le elemosine ci offrono subito un indizio sugli scopi e le origini di questa associazione di fedeli. La cassetta sulla destra ci saluta con un "hodie mihi cras tibi", che sta per "oggi a me e domani a te" (la chiosa del "tiè" ce la metto io), mentre quella sulla sinistra ci invita a fare una donazione per i morti "che si pigliano in campagna". E non parliamo di quei "morti vostri" che, invocati a gran voce, "piglierete" in campagna in questo prossimo lunedì di Pasquetta dopo aver colpito l'incazzoso gitante di turno con una pallonata in testa, ma di veri e propri cadaveri che rimanevano abbandonati nelle campagne, quando fino al'inizio del secolo scorso, era troppo oneroso per le famiglie che abitavano fuori città provvedere ad una degna sepoltura per i propri congiunti.

" nell’anno del Signore 1538 alcuni devoti cristiani, vedendo che molti poveri, li quali o per la loro povertà, overo per la lontananza del luogo dove morivano, il più delle volte non erano sepolti in luogo sacro, overo restavano senza sepoltura, e forse cibo di animali, mossi da zelo di carità e pietà instituirono in Roma una compagnia sotto il titolo della Morte, la quale per particolare instituto facesse quest’ opera di misericordia ".
Dall'istituzionalizzazione della confraternita, approvata nel 1552 da Giulio III, si approdò nel 1576 alla consacrazione di una chiesa propria, in seguito ricostruita così come ci si presenta oggi, nel 1737.
A partire da allora e fino agli inizi di questo secolo, si svolge la vera e propria epopea di questi "zelanti fratelli della morte", che sfidando la fatica e i chilometri sotto piogge torrenziali e attraverso le campagne arse dal sole, giungevano in ogni angolo più remoto dell'agro romano a recuperare corpi spesso senza nome, per poi ritrascinarli sulle spalle o distesi su una lettiga di fortuna, verso una più dignitosa sepoltura in uno dei tanti cimiteri della città.
Tra questi anche il cimitero stesso della confraternita, locato nei sotterranei della chiesa e meta della nostra visita di oggi. Per questo motivo, avendo deciso di non approfondire il pur interessante interno a pianta ovale della chiesa, dove fa bella mostra di se una copia del San Michele Arcangelo di Guido Reni, procederemo direttamente oltre il pesante portone situato nel corridoio esterno sulla sinistra, recante la scritta decisamente poco equivocabile di "cementerium", per discendere i gradini verso il cuore (e le ossa) di questo luogo.

L'ambiente è altamente suggestivo, e sebbene alcuni fregi parietali e gli stessi lampadari assemblati con ossa umane, possano ricordarci la ben più conosciuta e sfarzosa cripta del cimitero dei cappuccini di Via Veneto (vedete il mio precedente post di Novembre 2010), il silenzio del luogo e l'essenzialità delle pur macabre decorazioni , regalano a questo ambiente un' atmosfera più autentica e sacrale che quasi intimorisce e conforta allo stesso tempo.

Oltre ai già citati lampadari, possiamo osservare una serie di teschi ordinatamente disposti su degli scaffali di legno, una croce latina formata da (indovinate un pò?) altri teschi e una lettiga di ferro, probabilmente utilizzata al tempo per il trasporto dei futuri lampadari dalle campagne ai loro luoghi di sepoltura cristiana.

Una curiosità è che nel cosiddetto ottavario dei morti (il periodo di otto giorni successivo al 1 Novembre), tale cimitero, che prima della costruzione degli argini del Tevere trovava la sua estensione fino al fiume, diventava palcoscenico e scenografia di oratori musicali e rappresentazioni sacre, celebri nell'ottocento per la ricchezza delle scenografie, delle decorazioni e dei costumi, con artisti e statue di cera a grandezza naturale che si esibivano in una sorta di burlesque dell'oltretomba.
La Confraternita, che ancora oggi conta una ventina di membri, è tuttora esistente, e venuto meno il suo compito originario di recupero e assistenza dei morti, continua ad accompagnare i fedeli defunti con la pratica delle preghiere di suffragio, la gestione della chiesa e della cappella cimiteriale al Verano e, cosa di indubbio valore storico culturale, con il tramandare la storia e le tradizioni dell'associazione stessa.

Gli archivi della compagnia contengono preziosissimi documenti che in oltre 4 secoli, grazie alla minuziosa annotazione di ogni singola tumulazione dal 1552 al 1896, ci offrono uno spaccato dettagliato sulle condizioni di vita, le cause di morte e gli insediamenti geografici delle zone "periferiche" della nostra città. Scoprire questo ennesimo angolo nascosto di Roma, significa quindi riscoprire anche una parte della storia e delle caratteristiche del nostro territorio. Una volta riemersi su Via Giulia, dopo una sguardo all'ansiogena clessidra e a quell' "oggi a me, domani a te", sarà impellente la voglia di andare a bivaccare in uno dei tanti bar che si affacciano nella vicina piazza di Campo de fiori, e fumarci un intero pacchetto di sigarette sorseggiando un numero indefinito di bicchieri di vino. In fondo se la vita è così breve è meglio godersela, e poi, se vogliamo dirla tutta, come lampadario ancora non mi ci vedo.

La Chiesa arciconfraterniale di S.Maria dell'Orazione e Morte si trova in Via Giulia 262 ed è visitabile il mattino (escluso sabato e domenica) dalle 7:30 alle 11:00 e il pomeriggio (week end compresi) dalle 16:00 alle 18:30. Per accedere alla cripta è sempre meglio chiedere.

Dice che al cimitero è più romantico

2011-04-14T05:26:00.000-07:00

Una volta che avrete esaurito tutte le cartucce di un tramonto sul lungotevere, uno scorcio panoramico dal Gianicolo e un panino con la salsiccia dallo zozzone, una delle esperienze più romantiche che ancora vi resta da offrire nella nostra città è senza dubbio una passeggiata nel suggestivo cimitero acattolico di Testaccio. E se la proposta suonerà troppo macabra, vi consiglio allora di presentarlo sotto l'altro nome, decisamente più convincente ed evocativo, di "cimitero degli artisti e dei poeti".

La storia di questo luogo è legata in realtà proprio al termine acattolico, in quanto in passato non era permesso dare sepoltura in chiesa o comunque in terra benedetta ai non cattolici (protestanti, ortodossi, suicidi o semplici artisti stranieri di passaggio in Italia). Per questo motivo i corpi dovevano essere seppelliti fuori dalle mura della città e le inumazioni avvenivano soprattutto di notte per evitare incidenti e spiacevoli intromissioni di fanatici religiosi o semplici ubriachi molesti di passaggio. Tra la fine del settecento e gli inizi dell'ottocento, questa parte della campagna Romana a ridosso della mura Aureliane e della piramide di Caio Cestio, venne mano a mano riconosciuta come zona di sepoltura e quindi recintata, in parte a spese delle autorità pontificie e in parte e soprattutto grazie all'intervento di ambasciate e rappresentanze diplomatiche straniere. Il cimitero ospita infatti per la maggioranza cittadini stranieri e cominciò ad accogliere dalla seconda metà del '700 le spoglie di artisti, scrittori o semplici studenti Nordeuropei, che al tempo del cosiddetto Neoclassicismo, affascinati dalle vestigia del nostro passato classico, si recavano numerosi in Italia per quel famoso viaggio di scoperta che spesse volte, proprio tra tali e tanto agognate bellezze, trovava la sua fine con la morte.
Una delle storie più significative è senza dubbio quella dello scultore Statunitense William Wetmore Story, la cui tomba è ormai divenuta icona dello spirito romantico del luogo, nonchè meta di pellegrinaggio di adolescenti emo-gothic e giovani fotografi tormentati, a cavallo tra le sonorità oscure e malinconiche del gothic rock e i versi inquieti di poeti neoromantici anglosassoni.

La scultura dell'angelo piangente sulla tomba è stata più volte ripresa sulle copertine di album metal (dai finlandesi Nightwish ai più conosciuti Evanescence) e così come riportato in epigrafe, rappresenta l'ultimo lavoro di William Story prima della sua morte, scolpito come opera celebrativa per la sepoltura della defunta moglie. L' "Angelo del Dolore" (Angel of Grief) è una vera e propria evocazione della sofferenza per la perdita di una persona amata, e se il nome è già di per se sufficiente a far colare fiumi di eyeliner dagli occhi di giovani metallari romantici, ciò che realmente colpisce e commuove è l'immediata percezione di un "dinamico immobilismo" dello sconforto, grazie alla capacità dello scultore di trasmettere a questo corpo fatto di pietra quel molle abbandono nel dolore, in cui sembra solo mancare il sussulto di un singhiozzo a scuoterne il corpo e le ali. L'artista morì poco dopo l'ultimazione dell'opera e venne sepolto in quella stessa tomba da lui plasmata ,insieme alle spoglie della compianta moglie.

Ormai perfettamente in sintonia con lo spirito del luogo, sarete pronti a conoscere e immaginare le decine e decine di altre storie, circondati da artisti, pittori, scultori, poeti, filosofi e attori che a cavallo di due secoli, e provenienti da ogni parte del mondo, decisero un giorno di incrociare il proprio destino con Roma, che ancora oggi li accoglie in questo piccolo giardino botanico tra cipressi e rose selvatiche, in un tempo sospeso tra l' ombra della piramide e il traffico della via Ostiense.
Non meno straziante è la storia del celebre poeta inglese Shelley, morto annegato al largo della costa Toscana a bordo di un vascello (e bisogna concedergli che in quanto a morte romantica, modalità e ambientazione sembrano essere state curate nei dettagli) e cremato sulla spiaggia di Viareggio. Le ceneri vennero seppellite nella cosiddetta zona vecchia del cimitero, mentre il cuore riposa oggi in Inghilterra al fianco della moglie Mary Shelley. Il suo amico Edward Trelawny strappò infatti alle fiamme il cuore del poeta durante la cerimonia di cremazione on the beach, il quale fu successivamente custodito dalla vedova Shelley fino alla morte e con lei seppellito in terra natia in quest'ultima espressione di macabro romanticismo e amore eterno. Se in tutto questo vi manca ancora l'elemento d'atmosfera, sappiate che Mary Shelley è la celebre autrice del romanzo "Frankenstain", uno dei più grandi miti letterari gotici di tutti i tempi. A completare tanto struggimento rimane l'epigrafe che riprende tre versi del canto di Ariel dall'azzeccatissima "tempesta" di Sheakspeare: "Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change, into something rich and strange"(Niente di lui si dissolve ma subisce una metamorfosi marina per divenire qualcosa di ricco e strano)

A questo punto l'itinerario vi obbliga a scoprire le tombe di altri importanti personalità, quali il poeta inglese John Keats, seppellito nella parte antica del cimitero (forse la zona più tranquilla e che più rispecchia la serena atmosfera del luogo) e il nostro filosofo e politico Antonio Gramsci, uno dei pochi Italiani ad aver avuto l'onore di essere sepolto in questa enclave di stranieri.

Visite obbligate a parte il consiglio che vi do è quello di non cercare, ma di lasciarvi attrarre e richiamare dalla forza, il fascino, l'involontaria bellezza o lo studiato eccesso di queste lapidi e sculture, che vi porteranno di volta in volta a conoscere un pittore, una scrittrice, un filosofo o un artista in una personalissima ricerca che ha inizio in questo giardino e si concluderà magari sulle pagine di un libro al vostro ritorno. Potreste ad esempio scoprire un pittore Tedesco della metà dell'ottocento a partire dalla sua tomba magnificamente rock (Freidrich Geselchap), o fare la conoscenza di un'attrice Inglese dei primi del novecento incuriositi da quella strana statua classica di donna tranciata a metà (Belinda Lee).

Sono certo che ognuno porterà impresso il ricordo di un nome, di una statua o di un epigrafe, a seconda della propria sensibilità o stato d'animo del momento. In quanto a me, portate i miei saluti al piccolo Georges Volkoff: è quel bambino vestito di tutto punto che mentre stringe il suo quaderno tra le mani, volge lo sguardo verso qualcosa che non possiamo vedere, ma che sembra non spaventarlo affatto, con una serenità dipinta sul volto che diventa quasi contagiosa e che ci porteremo dentro fino a quando, usciti nuovamente all'esterno, torneremo a riprodurci in quei versi a noi decisamente più consoni e molto meno Shaekspeariani, rivolti all'ausiliare del traffico che ci ha appena lasciato la sua personalissima epigrafe sul parabrezza della macchina.

Il Cimitero acattolico si trova in via Caio Cestio 6 ed è aperto dalle 9:00 alle 17:00 (domenica e festivi 9:00 - 13:00). Per la visita siete invitati a lasciare un'offerta di due euro, destinata al mantenimento del posto. All'interno è presente anche un piccolo centro visite dove potrete approfondire la vostra sete di conoscenza sugli illustri ospiti di questo incantevole giardino.

Dice che la scampagnata la famo in città

2011-03-28T13:16:00.000-07:00

Con l'arrivo della primavera e il risveglio degli appetiti (in realtà mai sopiti) siamo entrati ufficialmente nella stagione delle gite fuori porta. Ci sono solo alcune lievi controindicazioni: l'alzataccia domenicale per raggiungere a tempo debito il ristorante in questione e l'inevitabile incolonnamento di macchine al ritorno su una consolare a caso, con l'aggravante della pesantezza post digestiva e l'effetto subdolo del vinello di campagna a minare i nostri più elementari processi psicomotori. Eppure a volte ci dimentichiamo che Roma ha il privilegio di ospitare all'interno della sua stessa area metropolitana intere zone di campagna incontaminata, dove a un passo dallo skyline periferico dei nuovi quartieri satellite, è possibile illudersi di rivivere il mito perduto dell' Arcadia tra pecore, cavalli, merde di vacca e sapori genuini (infelice accostamento, mi rendo conto).

Questa parte dell'agro Romano che vi invito a conoscere è la riserva di Decima-Malafede, una sorprendente area naturale protetta, istituita nel 1996 ed interamente compresa nel comune di Roma. E finchè il nostro rispettabilissimo palazzinaro Roberto Carlino (proprio lui, quello che non vende sogni ma solide realtà), dall'alto della sua carica di presidente alla commissione ambiente della regione Lazio, non deciderà di metterci le mani per qualche rifinitissimo complesso immerso nel (fu) verde, vi consiglio una passeggiata alla scoperta di una parte della nostra città e del nostro passato agricolo capaci di conservarsi ancora immutati nel tempo (Il che vi sarà di aiuto anche per riprendervi dallo sgomento di sapere tale immobiliarista a capo della commissione ambiente della nostra regione, che sarebbe un pò come mettere la Franzoni alla commissione famiglia o Manuela Arcuri alla cultura).

Per raggiungere la riserva dovrete prendere la Pontina nella carreggiata più esterna in direzione di Pomezia, fino a che, un paio di kilometri dopo aver superato il raccordo (all'altezza di Spinaceto), svoltando a sinistra tra una serie di brutture architettoniche e capannoni commerciali vi ritroverete catapultati in pochi secondi in uno scenario completamente diverso e inaspettato, con un contrasto così forte e immediato da lasciare quasi un senso di nostalgia per quello che temiamo di poter ancora perdere del nostro sempre più precario patrimonio naturalistico.

Proseguendo su via di valle Perna, ormai in aperta campagna, e con l'aiuto di qualche cartello, arriverete fino al complesso "agricoltura nuova" e alla storica torre di Perna, dove se avrete saggiamente evitato quelle fatidiche giornate da esodo di massa tipo pasquetta, 25 aprile o "prima domenica di sole dell'anno", sarete persino in grado di parcheggiare la macchina fuori da un fosso ed accingervi ad esplorare la zona circostante.

Agricoltura nuova è un interessante esempio di cooperativa Agricola, nata da un occupazione abusiva di terreni infine ottenuti in concessione, e il cui scopo, oltre a quello di tutelare l'area dall'edificazione selvaggia, consiste nel portare avanti un progetto agricolo tanto semplice quanto prezioso come quello di produrre alimenti sani e genuini direttamente per il consumatore finale. Ed è così che oggi, in questo piccolo villaggio-fattoria nato sotto l'ombra della torre di Perna, possiamo ritrovarci a fare acquisti in un piccolo supermercato di prodotti a Km zero, a deambulare barcollando dopo aver pranzato nelle grandi sale stile mensa sociale dell'ottimo ristorante, o a scegliere un cavallo per una passeggiata presso il maneggio del posto.

La Torre di Perna, nata come torre di avvistamento a protezione e controllo delle strade che portavano al vicino castello di Decima, divenne nel 1600 una sorta di castelletto-casale inserito nell'omonima tenuta di Perna, di proprietà di Pompeo Colonna, ed è oggi la sede della Casa del Parco.

Il consiglio è di arrivare in mattinata per godersi una passeggiata lungo il sentiero natura, che partendo dalla fattoria vi guiderà giù lungo la valle, accompagnati da una serie di cartelli esplicativi che vi illustreranno le caratteristiche della flora e della fauna del posto.

Il sentiero parte attraverso un allevamento di api in arnie, dove, soprattutto se avrete evitato di spalmarvi la crema di cera d'api per rimediare agli effetti distruttivi dei bagordi del sabato, vi renderete conto di come la natura possa rivelarsi del tutto rassicurante quando è possibile sperimentarla nel suo contesto; e se anche siete soliti scatenare scene di panico con morti e feriti per colpa di un'ape infame entrata dal finestrino della macchina, riuscirete ad attraversare beatamente il ronzio di migliaia di api intente nel loro lavoro, ormai distanti anni luce dal familiare, ma ben più inquietante sottofondo di motori dalla strada. Dopo essere scesi nella valle il percorso risale attraverso un bosco di querce fino a raggiungere una collinetta ben arata. Da lì lasciate spaziare lo sguardo tra la valle sottostante, la torre di Decima in lontananza, l'odiata statale pontina e il profilo dei casermoni di Spinaceto, che sono li a ricordarci che in fondo questa campagna sconfinata è stata solo un'illusione, e che proprio per questo vale la pena che venga preservata più a lungo possibile.
Il ritorno e la salita sono il preludio al tipico pranzo della domenica. L'antipasto è già in tavola e il menù è fisso e abbondante. Alla fine appesantiti da un paio di chili e alleggeriti di 25 euro vino compreso, non resta che buttarsi nell'erba, sollevati al pensiero che tanto la strada per tornare a Roma non è lunga, perchè anche se non sembra, a Roma ci siamo già.
Alla faccia di Roberto Carlino e di tutti i palazzinari.

Il sito dell'agriturismo è http://www.agricolturanuova.it/ , dove trovate anche le indicazioni per raggiungere il posto e i menù della domenica! Se andate senza prenotare siete senza speranza.

Dice che a S.Clemente si dicono le parolacce

2011-03-08T02:32:00.000-08:00

Vuole leggenda metropolitana (e in questo senso mai termine fu più azzeccato) che la causa principale dell'inadeguatezza del nostro sistema di trasporto sotterraneo (la metropolitana appunto) sia rappresentata dall'estrema difficoltà nell'effettuare lavori nel sottosuolo, perchè a Roma "appena fai un buco trovi 'n sacco de robba".

Come sempre, da bravi Romani lo prendiamo come un dato di fatto, ce ne freghiamo fino a un certo punto e ci ributtiamo nel traffico infernale senza più chiederci perchè non ci sia concessa in alternativa una rete di trasporti pubblici decente. E quando un giorno scopriamo che sotto una basilica qualunque è possibile esplorare una serie di livelli sotterranei che ci raccontano la storia di ben tre epoche diverse, ci viene infine da pensare che la storia del metrò non sia poi tanto una cazzata.

Stiamo parlando della chiesa di S.Clemente al Celio, un monumento che ci racconta 2000 anni di storia trasportandoci in un labirinto sotterraneo dove culti pagani e basiliche cristiane si susseguono in una suggestiva storia verticale fatta di scale, case patrizie, affreschi paleocristiani e un peculiare microclima tale da farvi alternare i vari "che meraviglia" ad una serie di "cazzo quant'è umido qua sotto".

Anche in questo caso ci soffermeremo sugli aspetti più curiosi e divertenti, lasciando a ben più illustri guide il compito di illuminarvi sullo splendore artistico dei mosaici dell'abside centrale della basilica superiore.

Resta comunque necessaria un'introduzione sulla struttura di questo complesso su tre livelli sovrapposti, per tentare di comprenderne le origini e la storia. La parte per così dire visibile è l'attuale basilica dedicata a papa Clemente I. La stessa venne costruita sui resti di una precedente basilica più antica risalente al 4 secolo D.C., la quale fu interrata in seguito alla distruzione operata dai Normanni di Roberto il Guiscardo. Ulteriormente al di sotto dell'antica basilica troviamo invece i resti di alcuni ambienti di abitazioni patrizie Romane del I e II secolo d.c., ma soprattutto scopriremo il fascino di un conservatissimo Mitreo, vero e proprio tempio pagano dedicato al culto della divinità orientale Mitra, molto diffuso a Roma nel III secolo d.c.

Tornando al primo livello inferiore, quello che andremo a scoprire oggi, tra una serie di affreschi di datazione Paleocristiana che raccontano la storia di alcuni miracoli attribuiti a S.Clemente, sarà l'origine scritta della lingua Italiana volgare in quello che può definirsi il più antico fumetto della storia. L'affresco in questione è "la leggenda di S.Clemente", la quale ci illumina sulla divertente storiella del prefetto Romano Sisinnio e del suo incontro/scontro con il sant'uomo, colpevole di aver traviato la moglie con il Cristianesimo.

L'affresco è diviso in due parti. Nella parte superiore ci viene narrato di come Sisinnio sorprenda la moglie nel deplorevole atto di frequentare una messa celebrata dal Santo. Raccapricciato dalla conferma dei suoi sospetti (la moglie andava a messa!!) ne ordina dunque l'arresto, ma ecco che un tempestivo intervento divino sulla falsa riga del vale tutto, rende improvvisamente ciechi Sisinnio e i suoi soldati che si ritrovano quindi impossibilitati a compiere la missione.

Nella parte inferiore la storia si fa più interessante. Clemente si reca dal prefetto per fare pace, ma Sisinnio, giustamente ancora incazzatissimo per la procurata cecità, ordina ai suoi tre soldati, Gosmari, Albertello e Carboncello, di catturare il santo e trascinarlo via. A questo punto ci sono due versioni discordi: una sposa la tesi che Clemente, al pari di un improbabile antenato di Barpapà, si fosse tramutato miracolosamente in colonna, mentre un'altra "più verosimile" racconta di come la cecità che aveva colpito i soldati, avesse confuso gli stessi a tal punto da fargli scambiare il santo per un blocco di pietra. In conclusione la scena raffigura i tre servi intenti con immani sforzi a trascinare una pesantissima colonna credendola essere appunto S.Clemente. Il tutto è raccontato attraverso una serie di divertenti dialoghi scritti secondo una curiosa tecnica protofumettistica, consistenti in esortazioni e insulti da parte di Sisinnio. Sulla sinistra ci appare il servo Carboncello con un bastone e l'incoraggiamento del prefetto "Falite detero co lo palo Carvoncelle" (spingi da dietro con il palo, Carboncello).

Sul lato destro ci appare invece Sisinnio vestito di porpora che sprona con grande raffinatezza gli altri due al suono di "Fili de le Pute, traite" (Figli di puttana, tirate). In pratica il nostro prefetto Sisinnio ha ha avuto l'onore di pronunciare una parolaccia all'interno di una basilica, la quale per giunta è rimasta impressa per secoli fino ai giorni nostri! In tutto questo interviene anche il Santo, che da gran signore quale è si rivela l'unico ad esprimersi in latino e non in volgare, e che con una didattica presa per il culo sentenzia "Duritiam cordis vestris saxa traere meruistis" (a causa della durezza del vostro cuore, meritaste di trascinare un masso). Purtroppo i colori , anche a causa dell'umidità, sono notevolmente sbiaditi, ma con l'aiuto dei cartelli esplicativi, una volta compresa la composizione delle frasi e delle lettere, sarà facile riconoscerle sull'affresco originale.

Con quel "figli di puttana" che ancora vi rimbomba nelle orecchie, sarete adesso pronti per scendere al livello inferiore e lasciarvi suggestionare dalle mistiche atmosfere pagane del culto misterico del dio Mitra. Al di sotto della basilica inferiore sono infatti presenti numerose strutture di epoca Romana. In particolare, tra i resti di alcuni ambienti privati di cui si riconoscono ancora le volte decorate da stucchi, spicca la zona sacra dedicata al Mitreo.

Il Mitraismo venne importato dall'Oriente ed ebbe larga diffusione in particolare in ambiente militare. A causa della segretezza dei suoi rituali, riservati solo agli adepti e agli iniziati, non ci è dato sapere con esattezza come fosse strutturato il culto e in che modo venissero officiate le celebrazioni. I luoghi di incontro erano caratterizzati da questa ricorrente struttura architettonica riproducente una sorta di grotta naturale o come in questo caso artificiale, di dimensioni modeste e con al centro un altare raffigurante il dio Mitra nell'atto di uccidere un toro (episodio mitologico legato alla leggenda del dio).

Ai lati due panche in muratura erano destinate agli officianti per il consueto banchetto rituale. In questo caso possiamo notare anche la statuetta del dio posta all'interno di una nicchia dietro l'altare e il soffitto a volta decorato da stelle, così come richiesto dalla tradizione. Le uniche certezze che abbiamo sulla natura di questo culto sono che fosse riservato a soli uomini e che prevedesse un percorso di sette gradi di iniziazione. Per il resto possiamo solo immaginare cosa facessero un gruppo di soldati esaltati lasciandoci trasportare dalla suggestione dell'ipnotico rumore dello scorrere d'acqua, elemento dall'importante ruolo purificatore nel rituale Mitraico, e che non a caso sgorga ancora dopo millenni dalla stessa sorgente sotterranea appena dietro l'angolo. L'ascesa verso la superficie ci porta a ripercorrere al contrario questi duemila anni di storia, finchè all'uscita una cassetta delle offerte ci inviterà a contribuire per sostenere gli scavi del luogo. Avevo dimenticato di dirvi che la visita prevede l'acquisto di un biglietto del costo di 5 euro (tranquilli, li vale tutti), il che mi porta ragionevolmente a concludere con la citazione del il mio amico Luca alla vista dell'ulteriore richiesta di denaro "tacci vostra già c'avete scucito cinque euro..mò "fili de le pute, scavate!".

La basilica di S. Clemente si trova in via Labicana 95 e gli scavi sono visitabili nei giorni feriali dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. Nei giorni festivi l'ingresso è invece tra le 12:00 e le 18:00.

Dice che le tartarughe vanno via come er pane

2011-02-15T03:08:00.000-08:00

Il filo conduttore di questa nuova passeggiata può riassumersi nel continuo inganno della storia, dei nostri stessi sensi e di ciò che pensavamo di conoscere. Insomma una fregatura dietro l'altra. A partire dal quartiere in cui ci troviamo.

Siamo in pieno ghetto Ebraico, e più precisamente in piazza Mattei..ma siamo davvero così sicuri che questa piazza sia effettivamente parte dell'antico ghetto Romano abitato dagli Ebrei? Torneremo a parlare di questo affascinante quartiere, che in pochissimi metri quadrati raccoglie una parte importantissima della storia della nostra città, ma per adesso ci basti sapere che il ghetto, così come venne originariamente concepito, si estendeva solamente tra via del portico di Ottavia e le rive del Tevere (prima dello sventramento che portò alla costruzione degli attuali argini). La piazza di cui stiamo parlando era infatti al tempo una vera e propria insula di proprietà della ricca famiglia Mattei: Cristiani, mercanti e (data la prossimità alle porte che un tempo delimitavano i confini del quartiere) affidatari delle chiavi con cui ogni sera al tramonto venivano serrate le porte dell'antico ghetto. Quindi non solo non ci troviamo nel quartiere Ebraico, ma dobbiamo immaginare di esserne idealmente chiusi fuori a chiave dalla potente famiglia Cristiana del luogo.
L'oggetto della nostra visita è la bellissima fontana al centro della Piazza Mattei, conosciuta come fontana delle tartarughe. La fontana venne originariamente progettata da Giacomo Della Porta per l'antica piazza Giudia (che ora non esiste più) secondo un programma di riqualificazione e di miglioramento delle condizioni igieniche all'interno delle mura del ghetto.

Muzio Mattei, avendone apprezzato il progetto, decise che avrebbe fatto una migliore figura in bella vista di fronte alle sue cristiane proprietà, e fece quindi pressioni affinchè fosse costruita nell'omonima piazza. Le famose tartarughe furono un aggiunta successiva ad opera del Bernini, e vennero poste a riempimento di un vuoto creatosi tra le mani dei quattro efebi in bronzo disposti ai lati della fontana e i bordi della vasca superiore, formatosi in conseguenza di un precedente lavoro di restauro. In poche parole una specie di rattoppo last minute! Sarebbe interessante capire perchè furono scelte come soggetto proprio delle tartarughe, ma è curioso pensare che ciò che oggi caratterizza la fontana anche nel nome fu solo un'aggiunta casuale, funzionale e soprattutto dettata da una scelta pressochè arbitraria. Sta di fatto che le tartarughe in questione vennero rubate più volte, prima con un rapimento di massa nel 1944 (poi rilasciate) e una seconda volta con la sparizione di una singola testuggine nel 1979. Ed è così che probabilmente qualcuno ha avuto la felice idea di sostituire i cari vecchi nani da giardino con una bella tartaruga del Bernini nel proprio cortile. In seguito a questi avvenimenti le tre tartarughe superstiti vennero definitivamente relegate nei musei Capitolini, e quelle che rimangono oggi a lasciarsi ammirare, ed eventualmente rubare dal prossimo decoratore di esterni, non sono altro che delle semplici copie.
Insomma il ghetto che non è il ghetto, una fontana che non sarebbe dovuta essere dove si trova e soprattutto delle tartarughe finte e messe li quasi per caso dopo oltre un secolo dalla realizzazione della fontana. Cosa c'è di autentico in tutto questo? A parte lo straordinario splendore di questa che è a mio parere una delle fontane più belle di Roma, di assolutamente realistico c'è come sempre la leggenda popolare che racconta la storia di questa geniale opera d'arte.

Si dice che il giovane duca Giacomo Mattei avesse qualche problemino con il gioco e come ci racconta il già citato Luigi Zanazzo nella sua raccolta di leggende popolari "nun faceva antro che ggiocasse l'animaccia sua notte e ggiorno". In una di quelle nottate brave riuscì a perdere tutto nel giro di una sola notte, e il padre della futura sposa, venuto a conoscenza del fatto, decise a quel punto di rifiutargli la mano di sua figlia. Il duca Mattei, offesissimo per essersi sentito dare dello spiantato e dello scioperato (e secondo me un sacco di altre cose), con una pensata alla Fabrizio Corona decise che per dimostrare di essere ancora ricco e potente avrebbe fatto tirare su in una sola notte una magnifica fontana di fronte alle sue proprietà. Il mattino dopo invitò padre e figlia a palazzo e spalancando la finestra di fronte a quella meraviglia, dimostrò ad entrambi di cosa potesse essere ancora capace. Ovviamente seguirono frasi coatte sul tipo "anvedi un pò uno spiantato come me che robba è è riuscito a 'ffa tirà su in una nottata?". Inutile dire che ricevette in cambio le dovute scuse e la disponibilità della fanciulla.

Da quel giorno, come celebrazione del fatto e affinchè l'episodio rimanesse unico nella memoria, stabilì che nessuno più si sarebbe affacciato da quella finestra, decidendo così di farla murare. Ed ecco perchè oggi possiamo ancora vedere una finta finestra murata sulla facciata di Palazzo Mattei di fronte alla fontana. Insomma ancora una volta ci scontriamo con qualcosa che non è come sembra! Ad inficiare la leggenda ci sono degli anacronismi, primo fra tutti la successività del palazzo rispetto alla data di costruzione della fontana. Ma per quelli che come me riuscirebbero a trovare anche le prove dell'esistenza di Babbo Natale, resta la convinzione che la fontana ( e questo spiegherebbe anche come sia stato possibile costruirla tanto in fretta) venne solo spostata durante la notte, magari proprio dall'originaria collocazione di piazza Giudia.

Torneremo presto a raccontare la storia di questo meraviglioso quartiere.

Nel frattempo vi consiglio di bere un drink al barocchissimo BarTaruga, giusto di fronte alla fontana. I prezzi non sono certo alla mano, ma visto il tema dell'inganno e dell'apparenza potrete sempre provare ad ammollare al proprietario una banconota del monopoli. In bocca al lupo!

Dice che il diavolo c'ha la mira scarsa

2011-02-02T08:11:00.000-08:00

E' sempre una grande soddisfazione quando in una vecchia leggenda o storia popolare troviamo la possibilità di riscontrare le prove toccandole con mano, senza doverci limitare al classico “dice che.." ed è per questo motivo che ho deciso di portarvi in cima al colle Aventino, oltre che per una passeggiata in una delle zone più belle della città, per andare a cercare le testimonianze tangibili di due storie piuttosto curiose.

La nostra meta è la basilica di Santa Sabina, una delle chiese paleocristiane più antiche e meglio conservate di Roma, legata al culto dei frati Domenicani e in particolare alla figura di S.Domenico. Nonostante sia solito lasciare l'approfondimento dell' aspetto artistico dei monumenti a fonti e guide decisamente più autorevoli, in favore di piccole curiosità e cazzeggi vari, questa volta non posso fare a meno di soffermarmi sul meraviglioso portale ligneo di ingresso (non essendo la basilica dotata di facciata si accede al portale principale aggirandola alla vostra sinistra) risalente al V secolo e sorprendentemente conservato fino ad oggi. Tra i 18 riquadri scolpiti nel legno di cipresso rimasti a rappresentare scene del vecchio e nuovo testamento ritroviamo infatti la più antica rappresentazione plastica della crocifissione giunta fino a noi. Quello che possiamo definire il vero e proprio antenato del classico crocifisso, per quanto ancora lontano dai canoni successivi di rappresentazione della sofferenza.

Proprio di fronte al portale noterete una specie di oblò da cui sarà possibile scorgere un albero di arancio. Non ci trovate nulla di speciale? In effetti il bello di questa città è proprio la sua capacità di sorprenderci in maniera inaspettata, ed è così che vi scoprirete ad ammirare aldilà del muro il primo esemplare di albero d'arancio trapiantato in Italia, una pianta miracolosa che dopo più di otto secoli continua indisturbata a dare i suoi frutti. San Domenico portò con se dalla Spagna un pollone di questa specie nel 1220 e lo piantò nel chiostro del convento. Per chi come me non riesce a far sopravvivere nemmeno un cactus per più di 45 secondi , la miracolosità dell'evento è palese e non avrebbe bisogno di ulteriori indagini. Sembrerebbe che la pianta continui a rinnovarsi ogni volta su se stessa perpetuando la sua fioritura a distanza di oltre otto secoli. I frutti vengono ovviamente considerati miracolosi e a questo punto sorge il sospetto che la tattica dell'oblò serva solo a scongiurare orde di invasati che possano depredare l'albero delle sue miracolose arance, magari con l'intento di avviare un business di spremute d'arancia in concorrenza diretta con quello della più celebre acqua di Lourdes. Sempre dallo stesso albero si dice che siano state colte le famose cinque arance poi candite che vennero donate da S.Caterina da Siena a Papa Urbano VI nel 1379: le stesse vennero candite per dimostrare al suddetto Papa, ritenuto di carattere impetuoso e violento, come anche un frutto aspro potesse all’occorrenza riempirsi di dolcezza. Una sorta di messaggio in codice per il Papa contenente l'invito ad addolcirsi. Detto questo spero che non vi risentirete quando un vostro ospite si presenterà a cena da voi annunciando di aver portato il ciambellone allo yogurt. Non è infatti detto che come S. Caterina abbia utilizzato questo subdolo trucco di omaggiarvi con un dolce con l'intento di affermare che siete solo dei maledettissimi acidi del cazzo.

A questo punto potrete varcare l'imponente portale e portarvi all'interno della chiesa. Se guardate alla vostra sinistra, appoggiata come se fosse stata dimenticata sopra una colonnina in un angolo, noterete una grossa pietra nera di forma rotonda. Eccovi dunque al cospetto della temibile LAPIS DIABOLI, la cosiddetta pietra del diavolo. Narra la leggenda che mentre S.Domenico fosse intento a pregare sopra una lastra marmorea posta a protezione delle ossa di alcuni martiri, il diavolo in persona, irritato da tanta devozione e mosso dallo stesso istinto che vi avrebbe portato a scagliare uno zaino in testa al secchione della classe ai tempi della scuola, raccolse dal tetto un'enorme pietra di basalto e la lanciò con tutta la sua forza contro il santo. Essendo evidentemente dotato di scarsissima mira, lisciò clamorosamente il sant'uomo, mandando comunque in frantumi la suddetta lastra di marmo ( sembra che in realtà la lapide venne spezzata dall'architetto Domenico Fontana durante un restauro del 1527, per quanto noi rimaniamo sempre sostenitori accaniti della leggenda). Come in tutte le storie di cortile che si rispettino, in cui una pallonata finisce regolarmente a disintegrare la finestra della vicina, la grossa pietra nera, sulla quale si possono ben notare i segni degli artigli del demonio che la strinsero con forza, venne dunque sequestrata e riposta sopra la colonnina tortile al lato dell'ingresso (anche qui la noiosa realtà sembra far coincidere la pietra con il peso di una bilancia romana ritrovato nei sotterranei). Inutile aggiungere che S. Domenico ne uscì illeso e soddisfatto.
L'ultima curiosità del luogo è che proprio S.Sabina fu sede di un curioso conclave nel 1287. Quando i cardinali si riunirono all'interno della basilica per eleggere il nuovo pontefice alla morte di papa Onorio IV, scoppiò a Roma una terribile epidemia di malaria che non risparmiò nemmeno alcuni tra i cardinali chiusi in conclave. Quando tutti fuggirono dalla città per evitare il contagio, solo uno di loro rimase sul posto, e come in una sorta di antico reality show dove solamente un vincitore riesce a superare la prova settimanale e ad accaparrarsi il titolo di leader, quando il pericolo cessò fu proprio lui, Girolamo Masci, che in onore del suo stoicismo e senza l'aiuto del televoto, fu eletto all'unanimità papa Niccolò IV.

Aldilà di queste storie, S.Sabina e l'Aventino meritano veramente il piacere di una passeggiata.
A fianco della chiesa potrete inoltre fare una sosta nell'incantevole giardino degli aranci: una piccola e suggestiva terrazza su Roma, dove circondati di alberi d'arancio e con una spettacolare vista sulla città, avrete lo scenario perfetto per una romantica passeggiata in solitudine o con la vostra metà.
Non essendoci punti di ristoro nei dintorni vi consigliamo di portare il panino con la porchetta direttamente da casa.

S.Sabina è aperta tutti i giorni dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

P.S.

Se come S. Caterina da Siena anche voi amate dilettarvi con ricette sulle arance, vi segnalo il contest organizzato dalle mie amiche della Banda dei Broccoli sul loro originalissimo blog di cucina...in bocca al lupo!

http://labandadeibroccoli.blogspot.com/2011/01/preparatevi-al-primo-contest.html

Dice che anche a casa di S.Ignazio c'è il 3D

2011-01-18T08:30:00.000-08:00

Visto l'apprezzamento che avete mostrato per la finta cupola della chiesa di S.Ignazio di Loyola e per gli effetti prospettici della pittura di Andrea Pozzo (vedete il recente post), ho deciso di suggerirvi questa volta un'altra opera d'arte dello stesso frate-maestro della prospettiva, meno conosciuta e più nascosta, ma probabilmente ancora più sorprendente: il corridoio affrescato delle stanze di S. Ignazio.
Per ammirare questo capolavoro di prospettiva dovrete recarvi all'interno del quartier generale dei frati Gesuiti, nel palazzo adiacente alla chiesa del Gesù, e se pensate di prendervela con calma vi ricordo che il sito è visitabile solamente per due ore al giorno.

Per comprendere la visita è necessario fare una breve introduzione sulla storia di questo edificio e su Ignazio di Loyola, il padre fondatore della confraternita dei Gesuiti. Iñigo Lopez di loyola, come da suo nome di battesimo, fu in gioventù un valoroso soldato alla corte del re di Spagna. In seguito ad un incidente di battaglia si vide costretto ad una lunga convalescenza nel castello di famiglia, dove avendo a disposizione solo letture religiose e libri sulle vite dei santi, fece un overdose di letteratura sacra che lo portò all' illuminazione definitiva: sarebbe diventato pellegrino e missionario di Cristo. Mentre vi invito a fare attenzione a quello che troverete da leggere quando la prossima influenza invernale vi costringerà a casa per una eventuale convalescenza, con un breve salto narrativo vi porterò al momento in cui il giovane Iñigo si trova Parigi, dove raduna intorno a sè una piccola confraternita di fedeli, con la missione comune di partire da Venezia per Gerusalemme e adempiere così alla loro vocazione di missionari casti e puri. Purtroppo l'inconveniente di una guerra tra Venezia e i Turchi provocò la cancellazione di tutti i voli per Gerusalemme (concedetemi l'anacronismo) e il gruppo si trovò costretto a rinunciare all'auspicato pellegrinaggio.

Ignazio a quel punto, che già aveva in mente Roma come destinazione alternativa, non si lasciò scoraggiare, e proprio a legittimizzare questa seconda scelta ebbe in apparizione Cristo nei pressi della via Cassia che gli comunicò le seguenti parole: "ti sarò propizio a Roma" (mi auguro che non dobbiate arrivare a tanto per autoconvincervi dell'ineluttabilità del destino nel momento in cui cancelleranno il volo del vostro viaggio di nozze alle Barbados e sarete costretti a ripiegare su Ladispoli).
La scelta della destinazione finale divenne quindi la sede papale. Ed è proprio a Roma che venne dunque fondata nel 1537 la compagnia dei Gesuiti e costruita la casa di Ignazio, nel luogo dove sorge l'attuale edificio che andrete a visitare (la chiesa del Gesù venne edificata posteriormente). Parlo di attuale edificio in quanto la casa originaria del santo e della confraternita, in seguito alla morte di Ignazio nel 1555, venne profondamente danneggiata da una poco "propizia" inondazione e ne fu necessaria la ricostruzione l'anno seguente con il patrocinio del Cardinale Odoardo Farnese.
Qui troviamo una prima curiosità di carattere architettonico: le stanze dove visse Sant'Ignazio furono conservate intatte all'interno del nuovo edificio, che venne completamente ricostruito intorno ad esse secondo proporzioni decisamente più grandiose. Questo fu possibile grazie ad un complicato sistema di volte che potesse sorreggerle all'interno della nuova struttura, affinchè venissero inglobate dal successivo complesso architettonico rimanendo praticamente immutate. Per questo motivo, una volta entrati nell'edificio e dopo aver percorso il lungo corridoio e la scalinata fino all'atrio che vi introduce alle stanze, vi accorgerete di come i pavimenti delle stesse stiano molto più in alto rispetto al vostro livello e di come i soffitti siano decisamente più bassi di quelli sopra di voi.

La visita delle stanze è certamente degna di interesse, ma il motivo che vi ha portato in questo edificio, e più precisamente in cima alla scalinata è ben altro. nel 1680, quando le stanze del santo erano ormai divenute una sorta di santuario, il frate gesuita, nonchè architetto, pittore e genio della prospettiva Andrea Pozzo, decise di omaggiare la figura del santo con una sorprendente decorazione pittorica del corridoio esterno. Si dice che egli volle dipingere quelle pareti come celebrazione dell'uomo semplice che aveva vissuto in quei luoghi, ma considerata l'esuberanza e la ricchezza (stilistica e decorativa) di questo vero e proprio goiello barocco, converrete con me che sarebbe come voler dire celebrare l'umiltà di madre Teresa di Calcutta con l'ultimissima collezione autunno inverno di Cavalli. Il corridoio è un vero e proprio viaggio nella prospettiva tridimensionale, che vi chiederà del tempo prima che possiate scorgere e apprezzare ogni singolo particolare. Anche in questo caso c'è un piccolo trucco, rappresentato dal solito punto di vista privilegiato in cui gli effetti ottici troveranno la loro piena efficacia: una rosa di marmo intarsiata nel pavimento al centro del corridoio. Sarà quello il simbolo in cui dovrete sistemarvi per lasciare poi spaziare lo sguardo su ogni dettaglio, il punto esatto in cui convergono tutte le prospettive architettoniche studiate da frate Pozzo.

Divertitevi a scoprire i putti aggrappati ai cornicioni con le loro gambette paffute che sembrano penzolare nel vuoto sopra di voi, gli angeli che danno la netta impressione di voler uscire letteralmente dalle pareti e una cappella dalle straordinarie profondità alla fine del corridoio che vi accorgerete essere solo un pannello dipinto su una parete obliqua! Spostatevi dalla rosa di marmo e noterete come le travi del soffitto, prima percepite come perfettamente dritte, siano in realtà ricurve, mentre le figure che sembravano voler uscire dagli affreschi si riveleranno profondamente distorte e allungate. Tornando al punto centrale tutto si ricomporrà nuovamente nell'illusione di uno spazio infinito e vitale, il risultato di una tecnica perfetta e innovativa che continuerà a stupirvi nei vostri continui su e giù tra gli estremi del corridoio e il rosone di marmo.

In tutto questo c'è anche un piccolo mistero. I recenti restauri del 1990 hanno infatti portato alla luce due pannelli, parte integrante degli affreschi originali, che vennero mascherati con pitture successive nel XVIII e XIX secolo. In particolare venne nascosto il pannello (l'ultimo sulla sinistra) che rappresenta senza dubbio uno degli effetti prospettici più riusciti: i due angeli che sembrano correre fuori dalla parete sotto una finta finestra. Per quale motivo solamente due porzioni vennero per così dire censurate? Fortunatamente l'eccellente restauro ci permette oggi di godere di questa opera nella sua interezza e in tutta la sua genialità, regalandoci un altro piccolo tesoro nascosto in questa meravigliosa città che non mancherà certamente di sorprendervi ancora una volta.
E se troverete chiuso non disperate, sono certo che qualcuno lassù vi sarà propizio al bar!

Le stanze di Ignazio e il corridoio di Andrea Pozzo sono visitabili dal lunedì al sabato e solamente tra le 16:00 e le 18:00 (in inverno è consigliato andare quando c'è ancora luce).

Dice che King Kong è nato a Roma

2011-01-09T06:35:00.000-08:00

Durante le nostre passeggiate più o meno rilassate per Roma (l’isterismo pre natalizio e l’inizio dei saldi entrano di diritto nella categoria meno) ci imbattiamo ogni giorno senza saperlo in un’infinità di cortili, pietre, portoni, fontane e iscrizioni, spesso custodi di una storia o di una vecchia leggenda popolare, che aspettano solo di poter essere raccontati per assumere così nuova luce ai nostri occhi, come piccole tessere di quell’immenso mosaico narrativo che è la nostra città. Tra un itinerario e l’altro cercherò di farvi conoscere alcune di queste storie, dandovi così gli strumenti per sfoggiare qualche aneddoto "casuale" con il vostro accompagnatore/trice di turno durante una passeggiata in centro, raccogliendone a seconda del caso un commento ammirato o il più assoluto menefreghismo. Nella seconda ipotesi vi consiglio di virare velocemente la conversazione sull’ultima puntata del grande fratello o sul prossimo lavoro di lady Gaga per tentare di riguadagnarne nuovamente la stima e l’attenzione.

La storia di oggi ci porta in via dei Portoghesi 18, e precisamente a palazzo Scapucci, dal nome della famiglia che ne fu proprietaria tra il XVI e il XVII secolo. La prima particolarità è che la torre che caratterizza il palazzo è una delle poche strutture di origine medievale che ancora si conservano nel tessuto rinascimentale di questa parte del centro, ed è conosciuta come torre dei Frangipane per nome di una potente famiglia Romana del 1200. Tale struttura preesistente venne in seguito inglobata nel palazzo rinascimentale e lì rimase, come parte della proprietà della famiglia Scapucci.

In cima alla torre avrete sicuramente già visto mille volte, sicuramente senza farci troppo caso, un curioso tabernacolo con una madonnina e un lumino sempre acceso. Ciò che probabilmente non sapevate è che alla sua origine c’è l'azione sconsiderata di una scimmia che una mattina di alcuni secoli fa decise di rapire un neonato dalla culla e di trascinarlo con se sulla sommità del palazzo.

Si racconta infatti che la famiglia Scapucci possedesse una scimmia come esotico animale domestico, la quale, in assenza dei padroni e della balia, si impadronì del bambino che dormiva ignaro nella culla e decise di arrampicarsi in cima alla torre. Se volessimo forzare un parallelismo fra L’Empire State Building e la torre dei Frangipane, l’immagine di uno scimmiotto che ghermisce la sua vittima in cima all'edificio non può che farci venire in mente il più celebre King Kong nella sua scena madre (che per onore di spettacolarizzazione cinematografica teneva tra le sue braccia la biondazza di turno). Considerato che tale storia venne riportata dal romanziere americano Nathaniel Hawthorne nei suoi “French and Italian notebooks” del 1883, non è poi così presuntuoso pensare che l’ispirazione sia nata proprio da questo episodio.In ogni caso al ritorno dalla passeggiata i genitori del bambino si ritrovarono ad assistere impietriti a questa scena, e terrorizzati dal fatto che la scimmia potesse far cadere il bambino nel vuoto, si affidarono all’ultima disperata risorsa di ogni essere umano in pericolo (dallo studente fancazzista in su): la preghiera e la promessa di voto. Il padre del bambino promise alla madonna che se tutto fosse andato liscio e il giovane rampollo ne fosse uscito illeso, avrebbe fatto costruire un tabernacolo in suo onore nel punto esatto in cui il simpatico animale si divertiva in quel momento a brandire il piccolo Scapucci. A promesse fatte la scimmia, senza scomodare divinità alcuna e al netto di interventi mariani, con un semplice fischio di richiamo del padrone, scese obbediente dal palazzo e appoggiò il neonato incolume ai piedi del padre.

Ma i voti vanno rispettati! Ed ecco così che ancora oggi possiamo ammirare questo curioso altare con una madonna adornata di una mezzaluna e una stella (i simboli della famiglia Scapucci) e un lumino sempre acceso. Il voto prevedeva infatti la promessa che anche i futuri proprietari del palazzo sarebbero stati obbligati a tenere sempre acceso il lucernario, se non avessero voluto perdere il diritto di proprietà sulla residenza. E a quanto pare, per evitare incazzature di discendenti, madonne o king kong che fossero, l'obbligo viene tuttora mantenuto con l'unica concessione del passaggio all'elettricità.
Questa storia, oltre che dal già citato Nathaniel Hawthorne, viene riportata anche nel divertente “Usi, costumi e pregiudizi del popolo di Roma” del poeta Romanesco e commediografo Gigi Zanazzo, dove ci viene raccontato in dialetto di come la scimmia si rifugiò col bambino “proprio in cima in cima e se messe a ssede in pizzo in pizzo ar cantone de la torre. Ellì, come si fusse stata a ssede in portrona principiò a sfascià e arinfascià la cratura” (sfasciare da fasce, per chi stesse pensando ad un'azione più cruenta). Insomma una versione decisamente più scanzonata e cazzarona del drammatico racconto di Hawthorhe che, con toni apocalittici e quasi sovrannaturali, ci descrive la protagonista della storia sotto una luce decisamente più inquietante, mentre porta con se il bambino in cima alla torre "ghignando e urlando come il demonio".
E così anche voi, durante una delle vostre prossime passeggiate tra piazza Navona e il Pantheon, quando passerete per via dei Portoghesi, potrete volgervi verso quella madonnina in cima alla torre e al suo altarino sempre illuminato ed indicarla ai vostri amici come Torre della scimmia.
E prima che possano tacciarvi di blasfemia, inizierete a raccontare la curiosa storia della scimmia e del bambino.

Dice che il paradiso costa caro

2010-12-28T15:50:00.000-08:00

Quante volte percorrendo lungotevere Prati avrete notato le guglie di una chiesa incastonata tra palazzi ottocenteschi, che tanto ci ricordano una miniatura del celebre duomo di Milano. Stiamo parlando della chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, un gioiello neogotico della fine del secolo scorso che ospita al suo interno un piccolissimo e alquanto bizzarro museo: il museo delle Anime del Purgatorio, una singolare collezione che raccoglie le prove del passaggio e delle manifestazioni tra i vivi delle anime espianti dei defunti.
La storia di questo luogo ha inizio con un incendio avvenuto nel 1897, incendio che lasciò un segno indelebile su uno dei pilastri di una cappella andata distrutta e sulla psiche dello stesso sacerdote fondatore della chiesa, Victor Jouet. L'impronta lasciata dal fuoco sulla colonna sembrava infatti riprodurre le inquietanti sembianze di un volto, che subito il sacerdote interpretò essere quello di un anima sofferente del purgatorio che voleva in questo modo mettersi in contatto con i vivi. A partire da questo episodio il sacerdote iniziò la sua missione itinerante di ricerca, allo scopo di raccogliere prove e testimonianze lasciate dalle anime del purgatorio, che si fossero manifestate a parenti e conoscenti con la richiesta di preghiere di suffragio.
Il meccanismo del suffragio è molto semplice: quanto più si prega per queste anime condannate, più la pena viene scontata e le stesse si avvicinano al paradiso (potrebbe essere un interessante format di gioco per la Nintendo WII in cui i giocatori si sfidano per far ascendere il proprio avatar digitale in paradiso, recitando preghiere con la massima intensità possibile).
In ogni caso padre Jouet riuscì a raccogliere durante i suoi viaggi una decina di cimeli, oggi gelosamente custoditi nell'attuale sacrestia della chiesa. L'accesso è gratuito e in genere non c'è mai anima viva (vi garantisco che questa stupida battuta è involontaria), ma sono certo che non potrete fare a meno di lasciare un offerta al custode, considerato che in questi casi anche l'essere più razionale e meno superstizioso del pianeta penserà che sia meglio essere generosi perchè comunque " nun se sa mai".

A questo punto sarete introdotti in una piccola stanzetta, dove in una vetrina appesa alla parete avrete modo di ammirare i frutti della ricerca del sacerdote. Si tratta prevalentemente di tracce lasciate dalle anime dei defunti sotto forma di impronte e bruciature su oggetti e indumenti come prova della veridicità della loro apparizione, allo scopo di convincere i propri cari a pregare per loro con maggiore frequenza e intensità. Un foglio stampato in più lingue, messo a disposizione dei visitatori, vi permetterà di conoscere la storia e la provenienza di ognuna di queste testimonianze (non tutte originali). Prima fra tutte è la fotografia che riproduce l'immagine del volto rimasto impresso dopo l'incendio del 1897 e che diede il via alla collezione. Seguono poi impronte di fuoco su libri di preghiere, tonache, bibbie, camicie e persino berretti da notte.

Singolare la storia di Suor Maria di S. Luigi Gonzaga, costretta ad espiare in purgatorio le sue colpe per aver avuto in vita un moto di impazienza causato da due anni di atroci sofferenze da tisi. Dopo la sua morte, "erroneamente" e "colpevolmente" agognata, apparve nel 1894 a tale suor Margherita del Sacro Cuore, alla quale, nel richiedere preghiere di suffragio per abbreviare il suo soggiorno purgante, lasciò come prova della sua apparizione una bruciatura sulla federa del cuscino effettuata con il dito indice. In seguito tornò per ringraziare, avendo però questa volta l'accortezza di risparmiare la biancheria della solerte collega.

Altro oggetto interessante è la fotocopia di una banconota da 10 lire, i cui originali sono conservati presso il monastero di S. Leonardo di Montefalco. Questa banconota ci introduce la storia di un sacerdote defunto che scelse per la sua salvazione una via alternativa e molto più convincente rispetto all'opzione di lasciare bruciature in giro (e non biasimo la scelta visto che a me personalmente una ditata di bruciato sulla camicia potrebbe farmi uscire di bocca quanto di più lontano da una preghiera). La storia racconta di ben 28 manifestazioni che ebbero luogo nel monastero di S. Leonardo a Montefalco, nel corso delle quali la facoltosa anima espiante lasciò ogni volta delle banconote per le Clarisse del convento attraverso la ruota della sacrestia, richiedendo in cambio messe di suffragio e preghiere di salvazione. In poche parole una sorta di tentativo di corruzione dall'oltretomba. Gli atti originali del processo e la deposizione di 12 testimoni, tra cui la badessa del monastero, convergono tutti verso la conclusione che la manifestazione fosse degna di fede.
Sono certo che questa storia rassicurerà enormemente il nostro attuale premier riguardo la sua sorte ultraterrena, in quanto conferma della piena riproducibilità ed efficacia dei metodi a lui consoni sulla terra anche nel contesto spirituale, per ottenere l'agognata ascesa in paradiso.
Che ci crediate o meno (e spero abbiate perdonato la mia eccessiva ironia) il luogo e l'esposizione sono indubbiamente suggestivi e ci portano nuovamente in uno di quegli angoli nascosti della nostra città pronto a raccontarci delle storie lontane anni luce dal nostro quotidiano.
E se vi state chiedendo se è proprio da qui che venga il celebre detto Romano "l'anima de li mortacci tua" apostrofato verso colui che vi brucia il sedile della macchina con la cenere di sigaretta..ebbene no.. questa è un'altra storia!

La chiesa del Sacro Cuore del Suffragio è in Lungotevere Prati 12 ed è visitabile tutti i giorni dalle 7:00 alle 11:00 e dalle 16:30 alle 19:00.

Dice che questo già lo sapevamo: l'effetto ottico der cuppolone

2010-12-22T06:47:00.000-08:00

Pur avendo giurato a me stesso che giammai avrei trattato dello sputtanatissimo buco della serratura sull'Aventino da cui si scorge la cupola di S. Pietro, mi trovo costretto a fare un eccezione per questo luogo altrettanto conosciuto fra le curiosità di Roma, con protagonista il medesimo celeberrimo cuppolone: Via Piccolomini e la sua famosa illusione ottica. Questa concessione al blockbuster delle curiosità Romane è dovuta al semplice motivo che, anche dopo aver sperimentato e mostrato l'effetto decine e decine di volte, la reazione di sorpresa e meraviglia è rimasta immutata nel tempo, per non parlare poi del fatto che questa via meriterebbe una menzione speciale solo per essere l'unica strada di Roma che molti di noi hanno percorso almeno una volta conducendo la macchina con la testa girata di 180 gradi, per apprezzarne al meglio l'effetto ottico in movimento (ai più cauti consiglio di guardare nello specchietto retrovisore).

Vista l'esiguità di questa visita, che consiste in un tragitto di circa 50 metri da effettuare in meno di trenta secondi, mi troverò costretto ad annoiarvi con una breve introduzione storica sulla cupola di S.Pietro e sulla sua reticenza a lasciarsi ammirare dall'omonima piazza del Bernini. Quella perenne insoddisfazione dei turisti che scattano foto sulla piazza davanti alla basilica senza la speranza che possa scorgersi alle loro spalle qualcosa in più di 10 striminziti centimetri di cupola, è infatti conseguenza diretta di alcuni precisi dettami del concilio di Trento del 1563 in materia di architettura sacra, secondo cui nella costruzione di chiese e basiliche si sarebbe dovuta privilegiare la scelta di una pianta longitudinale a croce latina (con il braccio principale più allungato) rispetto a quella di una pianta quadrata a croce greca (quattro braccia di uguali dimensioni).

Tutto ciò pose fine ai dibattiti e alle scelte contrastasti dei vari famosissimi architetti che si succedettero nella realizzazione del progetto, previsto originariamente dal Bramante con base a croce Greca, e così sostenuto in seguito anche da Michelangelo. Seguendo le direttive del concilio l'architetto Carlo Maderno ebbe infatti la meglio su questi illustri predecessori, e con l'allungamento del braccio centrale realizzò infine la sua facciata in stile classico posta molto più in avanti rispetto al resto della struttura: da questo ne conseguì la quasi totale mancanza di visibilità della cupola a distanza ravvicinata. La piazza venne progettata in seguito dal Bernini proprio allo scopo di riequilibrare questo avanzamento.

Dopo aver provato a scattare una foto alla cupola senza successo maledicendo il concilio di Trento, vi consiglio a questo punto di allontanarvi dalla piazza, dalla strada e dal quartiere e di recarvi a via Piccolomini sull'Aurelia antica per rifarvi con una visuale decisamente più maestosa e soddisfacente del famoso cuppolone.
Vi consiglio di portarvi all'inizio della strada all'altezza della rotatoria dove avrete modo di ammirare tra le due file di palazzi residenziali che costeggiano la via, l'imponenza della struttura che sembra essere proprio a pochi passi da voi (anche l'effetto notturno non è da sottovalutare). Per i pochi che ancora non conoscono il trucco è il momento di muoversi in direzione di S. Pietro, evitando possibilmente di schiantarvi a metà percorso per non aver rispettato lo STOP messo da qualche genio della circolazione stradale proprio a metà di questo rettilineo. Tenendo lo sguardo fisso sulla cupola vi accorgerete che pur andandogli incontro le dimensioni della stessa si ridurranno rapidamente fino a quando, giunti alla fine del tragitto, vi renderete conto di come il vostro obiettivo sembri infine piccolissimo e lontano. Ripetete il percorso al contrario (il conducente è esonerato dalla visione per l'incolumità degli altri passeggeri) e allontanandovi nuovamente fino all'altezza della rotatoria assisterete al verificarsi del fenomeno all'inverso, che riporterà l'imponente struttura a dominare di nuovo tutta la visuale.

Qual'è la spiegazione di questo sorprendente effetto? La prospettiva incorniciata dai palazzi rende la visuale della cupola libera da qualsiasi altro tipo di confronto, in poche parole non scorgendosi il contesto intorno, per una sorta di gioco cognitivo la nostra mente viene ingannata sulle dimensioni reali dell'oggetto in questione. Mano a mano che si procede in avanti il campo visivo tra i palazzi comincia ad includere tutti gli elementi di contorno del paesaggio. In questo modo, grazie ai raffronti con il contesto ormai visibile che circonda S. Pietro, il cervello riesce a rielaborare le dimensioni effettive dell'oggetto e l'informazione viene infine trasmessa correttamente all'occhio. Non so se ci avete capito qualcosa, ma non è importante ai fini del gioco che, se ancora non siete stati a Roma, vi consiglio di andare a sperimentare di persona.

In questo caso non ci sono orari ne biglietti da pagare..quindi attenti allo STOP e buon Natale a tutti!

Dice che il chiostro nasconde un mistero

2010-12-15T00:44:00.000-08:00

LEGGETE L'AGGIORNAMENTO FINALE SUL NOSTRO PRIMO CONTEST!!

Avevo promesso che saremmo tornati a parlare del simbolo della triplice cinta e del suo indecifrabile significato, e l'occasione ci viene offerta questa volta dal suggestivo monastero fortificato dei SS. Quattro Coronati al Celio.

Ci troviamo infatti a visitare una delle più importanti basiliche medievali della città, un isola fuori dal tempo al centro di Roma dove ancora oggi sopravvive la misteriosa e affascinante realtà della clausura. La chiesa viene già menzionata nel 595 D.C. con il suo attuale nome, ma solo a partire dal 1138, quando venne affidata ai monaci Benedettini, il complesso cominciò ad assumere l'attuale aspetto con la costruzione del monastero, del chiostro e della cappella di S. Silvestro. Tutta la struttura venne infine affidata alle suore Agostiniane che ancora oggi la custodiscono e con le quali avremo occasione di interagire nel corso della visita. A questo proposito preparate gli spicci.

Se vi state chiedendo chi siano questi Quattro Coronati, sappiate che c'è una gran confusione in merito che coinvolge l'esistenza di ben due gruppi di martiri: il primo formato da quattro soldati romani martirizzati per ordine di Diocleziano (identificati con un generico Coronati in quanto solo successivamente se ne scoprì il nome), e il secondo da cinque scultori che vennero giustiziati due anni dopo per essersi rifiutati di scolpire la statua di un idolo pagano. Entrambi i gruppi vennero seppelliti in questa stessa basilica, e mentre tutti si dimenticarono dei poveri cinque scalpellini, i quattro soldati ne presero erroneamente il posto e i meriti artistici divenendo in questo modo i santi protettori degli architetti e dell'arte muratoria. Proprio perchè veneratissimi nell'ambito delle corporazioni medievali di muratori e scultori, antiche associazioni che precedettero la costituzione della massoneria, ad oggi ritroviamo il loro culto inserito negli statuti delle attuali confraternite massoniche europee (squadra e compasso vi dicono niente?). Praticamente dei santi massoni!

Vi consiglio di attraversare il cortile lasciando l'ingresso dell'oratorio di San Silvestro alla vostra destra e di entrare direttamente all'interno della chiesa, dove vi ritroverete catapultati in pieno medioevo tra resti di affreschi del XII secolo e l' originale pavimentazione in opus alexandrinum. La porta situata a metà della navata sinistra è l'accesso privilegiato che vi condurrà all'interno del più suggestivo chiostro medievale della nostra città. Dopo aver suonato il campanello potrete attendere che la suora venga ad aprirvi intrattenendovi in buona compagnia della testa mozzata di S.Sebastiano, conservata come macabra reliquia nell'altare a lui dedicato a pochi passi da voi.

Una volta ammessi in questo meraviglioso luogo senza tempo (un fiorino) avrete modo di ammirare lo splendido chiostro duecentesco, dove troverete ad attendervi due curiosità che solo a pochi osservatori e a chi avrà letto davvero questo post dicendomi "sì sì interessantissimo!!" con cognizione di causa, salteranno all'occhio. La prima è un incisione sulla lastra di marmo fra le due colonne del chiostro poste esattamente davanti all'ingresso, riproducente una curiosa tavola numerica. Secondo ipotesi ancora discusse potrebbe trattarsi di uno schema di gioco a punteggio, dove i punti venivano probabilmente assegnati facendo ruotare un tappo di sughero sulla superficie nell'attesa che si fermasse indicando un numero (colonne a punteggio minimo si alternano a colonne a punteggio massimo). Un' altra plausibile alternativa è che possa invece trattarsi di una sorta di regolo calcolatore.

La seconda curiosità è la presenza di un incisione della famosa triplice cinta di cui già abbiamo parlato a proposito della struttura architettonica della chiesa di S.Stefano Rotondo, motivo per il quale vi consiglio di andarvi a rileggere il post!! Come vi accennai a suo tempo, questo misterioso simbolo è stato ritrovato inciso fino al 1300 nei luoghi più disparati (piazze, usci di casa, chiese, chiostri e grotte sotterranee) senza che ne sia mai stato compreso veramente il significato e l'origine. Abbiamo parlato della simbologia del tre e delle sue possibili valenze esoteriche che ritroviamo nella progettazione di importanti strutture architettoniche circondate da una triplice cerchia di mura (castelli o città), ma soprattutto abbiamo visto come lo schema riproponga fedelmente quello del gioco del filetto, il che suggerisce anche in questo caso l' innocente ipotesi dello schema di gioco inciso sulla pietra a questo semplice scopo.

Ma noi, che siamo amanti dei misteri e dei complotti dei templari (a cui ormai attribuisco anche le le notifiche di mancato pagamento delle multe scadute per conto di equitalia), rifiuteremo con decisione la versione ludica della spiegazione di questo simbolo, che pretenderebbe di ridurre il tutto ad una partita a filetto tra frati ed operai in un momento di pausa dalle loro occupazioni. A parte il fatto che non vedo perchè un frate dovrebbe incidere il muretto del chiostro per una partita a filetto, neanche fosse uno scolaretto di seconda media che sfregia il banco col compasso, tale versione è messa in dubbio dalla presenza degli stessi simboli ritrovati anche su superfici verticali o oblique che renderebbero impossibile questo tipo di utilizzo. Più interessante l'ipotesi secondo cui tale schema di gioco potesse essere veicolato come codice criptato per la comunicazione di specifici e a noi ignoti messaggi (i templari sicuramente!). E' comunque strano che non ne venga più rilevata la presenza a partire dal 1300 e desta curiosità il fatto che molti di questi simboli vennero volutamente rimossi con il sopraggiungere del cristianesimo. Quale che sia il segreto di questo misterioso segno, non starò qui ad indicarvi il punto esatto in cui potrete scovarlo, in primo luogo perchè spero che troverete divertente questa piccola ricerca, e in secondo luogo per non essere l'unico ad aver fatto cento giri di chiostro scrutando ogni centimetro di superficie marmorea sotto lo sguardo preoccupato della suora custode.

Una volta scoperta la triplice cinta in tempi ragionevoli e dopo esservi chiesti "e mò?" senza ottenere risposta sensata, vi invito a godere dell'irreale silenzio di questo magico luogo, rotto solo dallo scorrere dell'acqua della fontana (una suggestiva fontana per abluzioni del XII secolo), dove ancora una volta riuscirete a sorprendervi di come al centro di questa amata e odiata metropoli possano ancora trovarsi degli angoli nascosti così fuori dal tempo.

Usciti dal chiostro e dalla chiesa sarà il momento di andare ad ammirare l'oratorio di San Silvestro, che in virtù dei suoi affreschi medievali è stato a ragione definito come la cappella sistina del medioevo.

Dopo l'ennesima scampanellata la suora receptionist dietro la grata vi passerà la chiave per accedere al suo interno (un fiorino). Dopo aver provato il piacere di entrarvi per vostra stessa mano infilando la chiave nella serratura, potrete finalmente ammirare un intero ciclo pittorico sulla vita dell'imperatore Costantino e di come papa Silvestro lo salvò dalla lebbra attraverso il battesimo. Tale episodio ci riporta alla più grande fregatura della storia della chiesa rappresentata dall'editto Costantiniano, documento con il quale il papa sarebbe stato ricompensato per il suo miracolo con la concessione, da parte dello stesso Costantino, della sovranità temporale su Roma, l'Italia e tutto l'impero d'occidente. Tale pezzo di carta, sventagliato dalla chiesa nel medioevo come prova inoppugnabile del proprio diritto ad esercitare la sovranità assoluta contro gli imperatori, si rivelò in seguito un clamoroso falso postumo inventato di sana pianta. I paraculissimi affreschi servirono dunque come vera e propria propaganda politica per rievocare questo episodio proprio quando nel 1246 lo scontro tra papato e impero si fece nuovamente aspro tra Federico II e e papa Innocenzo IV, che proprio tra le mura di questo monastero fortificato si rifugiò per salvare la pelle.

Ammirare nel silenzio di questa cappella la bellezza degli affreschi completamente immersi nell'atmosfera del tempo è un esperienza che vi porterete dietro anche una volta usciti.

Riscendendo verso il colosseo, e precisamente al numero 128 di Via S.Giovanni in laterano, vi straconsiglio una vera rosticceria napoletana dove con un eccellente rapporto calorie/prezzo potrete riprendervi dall'atmosfera mistica del monastero tra pizze fritte, panini napoletani e pastiere.

La basilica si trova in via dei SS. Quattro 20 e Il chiostro e l'oratorio sono visitabili dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 18:00.

AGGIORNAMENTO DEL 28/12/2011

AL VIA IL CONTEST DI FINE ANNO: ALLA RICERCA DELLA TRIPLICE CINTA!
IL PRIMO LETTORE CHE POSTERA' UNA FOTO DELLA TRIPLICE CINTA DEL CHIOSTRO DEI SS. QUATTRO SULLA PAGINA FACEBOOK DI "DICE CHE A ROMA" (NON VALE SCARICARE DA INTERNET..DOVRETE COMPARIRE ANCHE VOI SULLA FOTO..O ALMENO UNA VOSTRA MANO) VINCE UN APERITIVO PER 2 A S.LORENZO!
E DAJE CO STI TELEFONINI!!

Dice che il giardino del paradiso sta giusto dietro ar kebabbaro

2010-12-09T14:44:00.000-08:00

Ho scelto di condividere con voi la prima dritta gastronomica di questo blog partendo da terre e sapori lontani: mettete quindi da parte per un giorno code alla vaccinara, amatriciane e trippa alla romana e preparatevi alla scoperta della più autentica cucina Mediorientale della città. Siamo al confine tra quartiere Monti ed Esquilino e il locale che vi invito a scoprire è lo "Shawarma Station" di Via Merulana: non è un ristorante e non è nemmeno il classico kebabbaro take away, di quelli che spuntano in ogni angolo di Roma riciclandosi all'occorrenza come pizzerie al taglio.

"Shawarma station", punto di riferimento della locale comunità Mediorientale (la cui cospicua presenza è certamente garanzia di originalità) è infatti una specie di mensa o tavola calda, dove muniti del vostro bravo vassoio potrete scorrere lungo il bancone scegliendo e sperimentando tra un invitante varietà di autentici piatti della tradizione. Il posto è conosciuto come Libanese, ma il personale e le ricette spaziano dall' Egitto alla Siria. Per questo motivo, con la stessa innocente scioltezza con cui categorizziamo sotto la voce "er cinese" qualsiasi titolare di occhio a mandorla, dal Thailandese al Vietnamita, passando per il monaco Tibetano, propongo quindi di rimanere sul vago riferendoci a quest'ottimo locale di cucina etnica con un generico "dall'arabo".

Se siete stanchi del classico kebab (e ve ne perdereste uno veramente ottimo) potete sempre scegliere di provare tra le altre cose il migliore hummus che possiate trovare a Roma (crema di ceci), degli ottimi warak dawali (involtini di riso in foglie di vite), un abbondante porzione di felafel o diverse varietà di riso (consigliato quello con mandorle e uvetta) e cous cous. Per concludere infine con un'interessantissima scelta di dolci. La saletta che vi accoglierà per farvi accomodare dopo il pagamento di un conto sorprendentemente basso, vi catapulterà al centro di un'autentica ambientazione da vera bettola turca o libanese. E se qualcuno dei vostri commensali, che avrete portato a forza per colpa dei consigli del sottoscritto, proverà a storcere la bocca, potrete tranquillamente affermare senza paura di essere contraddetti che comunque "è un sacco tipico". In ogni caso sono certo che nessun amante di questo genere di cucina potrà rimanere deluso.

Una volta saziato il vostro appetito, il muso unto di hummus e il kebab che continuerà a riproporsi inesorabilmente nel corso della giornata, daranno la giusta continuità tematica alla visita, appena dietro l'angolo, del più grande esempio d'arte Bizantina presente a Roma: la cappella di S. Zenone, definita giardino del paradiso per la ricchezza dei suoi mosaici, e la cui contemplazione vi trasporterà immediatamente nelle atmosfere della ricca Bisanzio. Questo vero e proprio capolavoro artistico è situato all'interno della basilica di S. Prassede, una chiesa che troverete interessante, oltre che per la suddetta cappella, anche per la sua truce storia e due singolari curiosità.
La basilica venne edificata nell'818 per volere di papa Pasquale I allo scopo di accogliere le reliquie della santa, sui resti di un preesistente titulus praxedis: una sorta di chiesa privata che corrispondeva all'abitazione della famiglia di Prassede dove venivano accolti e battezzati i cristiani perseguitati nel II secolo A.C.

La biografia della santa ci è stata tramandata attraverso uno dei cosiddetti ”passionari” Romani del V secolo, fantasiose biografie di martiri che conobbero larga diffusione nell’alto medioevo come letture edificanti e spunti di riflessione per i fedeli del tempo, evidentemente appassionati di letteratura pulp. La leggenda si tinge immancabilmente di rosso nel momento in cui, durante l' ennesima ondata persecutoria, l'imperatore Antonino Pio ordina la strage di un buon numero di cristiani, accoliti della chiesa di Prassede. Cosa fa la santa a questo punto? Pensa bene di raccogliere devotamente con una spugna tutto il sangue versato dalle vittime del martirio e gettarlo come reliquia (insieme ad altri resti umani) nel pozzo della sua chiesa/abitazione.

Un disco di porfido rosso all'inizio della navata centrale sta proprio ad indicare il punto in cui era situato il pozzo (e secondo altre versioni lo stesso disco è il coperchio con cui venne sigillato) dove la Santa soleva strizzare la sua spugna intrisa del sangue dei martiri uccisi. A questo punto è lecito chiedersi cosa sarebbe successo se a quel tempo fossero esistiti i frigoriferi e soprattutto se la santa ne avesse posseduto uno, ma prima di inoltrarci in questi scenari da mente criminale con il rischio di esporre questo blog ad irrevocabile oscuramento, ma soprattutto per evitare di ritrovarci Bruno Vespa con il plastico della casa di Prassede (e relativo pozzo) nella prossima puntata di porta a porta, lascerei in sospeso l’argomento e vi inviterei a scoprire piuttosto le meraviglie di questa basilica.

Di sicuro impatto è il ciclo di mosaici che nella zona del presbiterio rivestono il catino absidale, l'arco absidale e l'arco trionfale della chiesa. Se con questo pensate di trovarvi di fronte ad una delle più pregevoli espressioni dello stile Bizantino Romano, aspettate allora di ammirare l'interno del cosidetto "sacello" di san Zenone, la piccola cappella che si apre sulla navata destra della basilica. La cappella fu dedicata dallo stesso Papa Pasquale I all'omonimo martire in onore della defunta madre Teodora. Completamente rivestito di mosaici, il sacello di S. Zenone rappresenta il più prezioso esempio di arte bizantina originale presente a Roma, e proprio in virtù della ricchezza delle sue decorazioni è conosciuto come giardino del paradiso.

Vi consiglio di arrivare muniti di moneta da cinquanta centesimi, un piccolo obolo che vi darà modo illuminare i mosaici per goderveli in tutto il loro splendore, ed evitare così di fare le poste alla turista giapponese di turno nell'attesa che apra per voi il suo borsellino di Hello Kitty. Potreste rimanere ore ad ammirare ogni singolo dettaglio di questo incantevole, minuscolo spazio.
L'ultima sorpresa la troverete nella nicchia che si apre alla destra del sacello e che è a sua volta collegata alla navata centrale. Al suo interno è infatti custodita nientedimeno che una porzione della colonna della flagellazione di Cristo, trasportata a Roma direttamente da Gerusalemme nel 1223.
A questo punto bisognerebbe aprire un intero capitolo sul culto e il commercio delle reliquie diffusissimo in tutto il medioevo, fatto nella stragrande maggioranza dei casi di falsi e pacchi clamorosi (il monastero o la chiesa detentrice di reliquia - testa, unghia o mignolo sinistro che sia - entrava infatti nel circuito dei pellegrinaggi sviluppando in questo modo il proprio "business turistico" e le conseguenti entrate finanziarie) . Basti pensare alle migliaia di frammenti della croce sparsi in tutte le chiese del mondo che da soli sarebbero sufficienti per costruire una copia in legno a grandezza naturale della torre Eiffel. Ma a noi, che come i pellegrini di un tempo vogliamo lasciarci affascinare da questi oggetti intrisi di leggenda, piace pensare che effettivamente, qui a due passi dal kebabbaro più buono di Roma, sia conservata una parte della colonna originale dove Gesù in persona subì il maritirio della flagellazione.
Alla fine del giro, una volta usciti da questo scrigno di tesori e di arte bizantina e con il kebab ancora ben piazzato sullo stomaco, sono certo che ricorderete questo connubio tra shawarma e mosaici come il vostro breve e personalissimo viaggio nelle atmosfere di Istanbul al centro di Roma.
E soprattutto a meno di 10 euro, monetina da 50 centesimi inclusa!

Shawarma Station si trova in Via Merulana 271 ed è aperto tutti i giorni (prezzo medio meno di 10 euro).
La chiesa di Santa Prassede ha invece il suo in ingresso in via di S.Prassede 9/a ed è visitabile dalle 7:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00

Vista la prossimità con Piazza Vittorio (vedi post precedente) vi consiglio vivamente di unire le due cose.

Dice che a Piazza Vittorio c'è la formula magica (e che MAS è meglio de Harrods)

2010-12-06T01:04:00.000-08:00

Oggi vorrei iniziare con una domanda. Cosa ci fanno i caratteristici portici delle piovose città del nord Italia in una piazza Romana? Quale potrebbe essere la loro funzionalità in quest'oasi di clima mediterraneo? In realtà, dopo venti giorni consecutivi di pioggia, verrebbe invece da chiederci perchè con i portici non ci abbiano tappezzato l'intera capitale, ma in questo caso la risposta non ha a che fare con il clima. La progettazione di Piazza Vittorio risale infatti alla fine dell’800, quando il quartiere Esquilino venne messo in piedi ex novo per ospitare la borghesia impiegatizia statale, che si trasferì da Torino a Roma nel momento in cui le due città si passarono il testimone di capitale d'Italia (passando per Firenze). Ecco quindi spiegato il perchè della presenza di un intero quartiere “Torinese” al centro di Roma, che con i suoi portici e le sue eleganti architetture da capitale Europea, riproponeva la struttura urbanistica dei luoghi d'origine di questa nuova generazione di burocrati del regno.

Oggi l'Esquilino è meglio conosciuto come la Chinatown di Roma o più sbrigativamente come la zona della stazione, e viene spesso snobbato come meta di una possibile visita. Vi invito quindi ad una passeggiata (preferibilmente un sabato mattina), per assaporare la vitalità di piazza Vittorio e per un paio di vere chicche.

Sapevate ad esempio che proprio nei giardini della piazza si nasconde la formula alchemica che permette di trasformare la vile materia in oro? Direi che questo sembra già un motivo sufficiente per mettersi in moto.

Se la vostra tabella di marcia prevede un alzataccia mattutina, avrete persino il privilegio di assistere ad una delle quotidiane lezioni di Tai Chi che si svolgono all'interno del parco, i cui lenti ed ipnotici movimenti di gruppo vi riporteranno all'atmosfera di una vera città Asiatica.

Una volta che avrete scelto la vostra panchina, vedrete sfilare davanti a voi famiglie, coppiette e spacciatori di ogni età e provenienza, con le loro centinaia di storie tutte diverse. Godersi in tranquillità l'atmosfera del posto è un esperienza estremamente piacevole, meglio ancora se in compagnia di un bel libro a tema come “scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio” di Lakhous Amara, che vi aiuterà a comprendere meglio lo spirito del quartiere.

Dopo esservi riconciliati con il mondo (nel vero senso della parola, dal Bangladesh al Marocco), potrete spostarvi verso il gruppo di rovine situato nell’angolo nord ovest dei giardini, dove scoprirete uno dei più misteriosi e tuttora indecifrabili monumenti della città: la cosiddetta porta magica.

La porta, risalente alla fine del 600, apparteneva ad una delle magnifiche ville che prima dello sventramento “Piemontese” popolavano quest'angolo di campagna Romana, e precisamente alla villa del Marchese Massimiliano Palombara. Trasferita e risistemata all'interno del giardino, la porta magica rimane l'ultimo elemento architettonico sopravvissuto alla demolizione dell'edificio del Palombara. Il marchese era un assiduo frequentatore della corte Romana della regina Cristina di Svezia a palazzo Riario, a sua volta appassionata di scienze e alchimia, e all'interno del cui palazzo era ospitato un avanzato laboratorio di esperimenti. La leggenda racconta che un pellegrino si fosse fermato una notte nei giardini della villa alla ricerca di una particolare erba, che lo avrebbe aiutato ad ottenere la mitica formula per la trasformazione della materia in oro. Al mattino il misterioso personaggio (identificato secondo alcuni col giovane medico e alchimista milanese Giuseppe Borri) sparì oltre una di queste porte lasciandosi dietro alcune pagliuzze dorate e dei fogli scritti a mano, contenenti indecifrabili formule, simboli magici e annotazioni.
Il marchese fece quindi incidere quegli stessi simboli e quelle enigmatiche frasi sui muri e sulle cinque porte di Villa Palombara, affinchè qualcuno un giorno potesse essere in grado di interpretarli. La storia è leggermente diversa, ma non cambia il fatto che tali simbologie si ritrovano in tutti i libri di alchimia e filosofia esoterica diffusi in quel periodo, e che certamente erano conosciuti e studiati dal marchese di Palombara (a partire dal bassorilievo che sormonta l'architrave, simbolo della confraternita dei rosacroce di cui egli faceva sicuramente parte).

A guardia della porta noterete due statue grottesche rappresentanti la divinità egizia Bes, una sorta di demone nano venerato dagli Egizi ( e il cui culto si diffuse anche a Roma) per contrastare il malocchio e le sciagure.

Purtroppo la porta magica è oggi circondata una cancellata che ne rende impossibile la visione a distanza ravvicinata, impedendo quindi l'osservazione delle numerosissime iscrizioni riportate. Tra queste ne cito una: "Horti magici ingressum hesperius custodit draco et sine Alcide colchicas delicias non gustasset Iason", Il drago Hesperio custodisce l'ingresso del magico giardino e senza (la volontà di) Ercole, Giasone non potrebbe gustare le delizie della Colcide. In breve un invito a domare con eroica forza di volontà (Ercole) le passioni e la nostra intrinseca natura animale (il drago) per poter accedere alla conoscenza (il giardino). Insomma come si dice a Roma: state sereni!

Se per caso non foste riusciti nell’impresa di decifrare le formule per colpa di quella maledetta cancellata, c’è ancora un modo per riscoprirsi ricchi e tentare l'affare del secolo: una visita ai celebri magazzini Mas (magazzini allo statuto), il tempio del trash Romano dove il tempo sembra essersi fermato alla fine degli anni settanta, e che annovera nella sua lunga storia pubblicitaria testimonial d'eccezione del calibro di Alvaro Vitali e Antonio Zequila.

Cinque vertiginosi piani si stagliano di fronte a voi fra cestoni di mutande a 2 euro e pretenziosi lampadari in stile Versailles, dove tutto è maledettamente autentico e i cartelli dei prezzi sono scritti rigorosamente a mano con amanuense dedizione.

In un trionfo di multietnicità i “dicaaaa” delle sobrie commesse Romane si incontrano con gli ancestrali dialetti del Kashmir Indiano e della Cina rurale, con l'unico inconveniente che nessuno capisce mai un cazzo. Un cartellone affisso all'ingresso delle scale mobili invita a visitare “il sottosuolo”, nome che vi sembrerà curioso riferito ad un piano interrato, ma che riscoprirete quanto mai azzeccato per questa specie di catacomba del trash, che vi condurrà in un percorso senza tempo tra giocattoli, casalinghi, stoffe e divise da lavoro. Teli da mare, zucche di halloween e cappelli da babbo natale sono infatti tutti contemporaneamente accatastati, reparto dopo reparto, incuranti della propria stagionalità.

La colonna sonora, che spazia dalle versioni latino americane degli ultimi successi della Pausini e Ramazzotti alle chicche dance anni novanta, proviene da una sorta di Monolite stile 2001 Odissea nello spazio che si erge dietro le casse prima dell'uscita, da cui con un pizzico di fortuna riuscirete a vedere la commessa di turno estrarre il microfono per estasiarvi in un' ineccepibile descrizione delle ultime offerte dei vari reparti, come solo una volta si usava fare.

Una volta usciti converrete con me che questo posto debba necessariamente essere messo nella lista dei siti protetti dall'Unesco come patrimonio dell’umanità.

A conclusione del tour vi suggerisco di cogliere l'invito della misteriosa iscrizione palindroma riportata sulla soglia della porta magica: SI SEDES NON IS (se ti siedi, non procedi), che letta al contrario è SI NON SEDES IS (se non ti siedi, procedi). Insomma leggetela come vi pare, ma il senso è: muovete il culo che a Piazza Vittorio c'è tutto un mondo da scoprire.

Dice che S.Ignazio c'ha er 3D

2010-12-02T16:00:00.000-08:00

Se avevate in mente di sperimentare l'effetto prospettico della terza dimensione, ma l'idea di infilarvi in una sala cinematografica di Parco Leonardo per spararvi "Raperonzolo" in 3D non vi entusiasma, suggerisco la saggia alternativa di una passeggiata alla scoperta degli effetti ottici e delle bizzarre prospettive della Roma barocca. Vi parlerò quindi di Andrea Pozzo e della chiesa di S.Ignazio di Loyola, nell'omonima piazza a due passi da via del Corso.
Andrea Pozzo, pittore, architetto e scrittore d'arte (nonché faccia da matto nell’autoritratto qui a sinistra), è considerato tra i massimi esponenti del barocco romano ed uno dei primi teorici della prospettiva. Ci troviamo nel 600, periodo immediatamente successivo agli sconvolgimenti ecclesiali della riforma luterana. In questo momento di dura reazione, ricordato come periodo della controriforma, la chiesa sente dunque il bisogno di comunicare con il popolo in maniera più incisiva, colpirlo allo stomaco, scuoterlo emotivamente e fisicamente. Ed e’ in questo contesto che fiorisce il barocco, uno stile che con l'eccesso e la sovrabbondanza investiva lo spettatore fino quasi a stordirlo, affascinandolo e sorprendendolo al tempo stesso ( non dimentichiamoci infatti che l'arte, persino nelle sue manifestazioni di più assoluta genialità, rimaneva comunque al servizio della religione ed evolveva parallelamente alle vicende della chiesa).

Dopo questa pesantissima introduzione è arrivato finalmente il momento di scoprire gli effetti prospettici dei capolavori del Pozzo all’interno della chiesa di S. Ignazio. A questo punto vi pregherei di buttare i vostri ridicoli occhialini di plastica 3D, e di seguire alcune semplici istruzioni.
Entrati nella chiesa dovrete procedere guardando in basso fino ad individuare un disco dorato inciso sul pavimento della navata centrale: avrete trovato il vostro punto di osservazione. Una volta posizionati all'interno, potrete infatti alzare lo sguardo per ammirare "l'apoteosi di Sant'Ignazio", imponente affresco della volta centrale dove Andrea Pozzo, seguendo un'originalissima prospettiva verticale, riesce a "costruire" un vero e proprio tempio virtuale che si innalza sulla base della chiesa reale in cui ci troviamo. Una sorta di piano secondario che sale fino a "sfondare" il cielo con un sorprendente effetto di profondità. Restare ad ammirarlo per qualche minuto a testa in su, complice il naturale senso di vertigine che ci coglie in questi casi (il post sbornia è un bonus), provoca un vero e proprio sbandamento ottico in cui finirete per chiedervi se anche le finestre siano vere o facciano parte dell'illusione.

A questo punto potrete proseguire di qualche passo fino a raggiungere il secondo cerchio marcato sul pavimento e alzare gli occhi verso la cupola…ma la cupola a S.Ignazio non c'è, o meglio c'è, ma è finta, dipinta, un altro effetto del nostro pittore che sopperisce in questo modo alla mancata realizzazione di quella vera in muratura prevista nel progetto originale. Solo allontanandovi dal vostro privilegiato punto di osservazione comincerete a scoprire che le linee cominciano a distorcersi e a curvare in maniera innaturale fino a rivelare in questo modo l'effetto fittizio. Tornando all'interno del cerchio la cupola è nuovamente lì, e il gioco ricomincia.

Se siete rimasti ammirati dalle sue capacità di riuscire a rappresentare uno spazio profondo e ricurvo su una superficie quasi piatta, ebbene Andrea Pozzo non vi fa mancare nulla, ed ecco quindi a voi nella calotta dell'abside quattro colonne perfettamente dritte rappresentate su una superficie concava.

A questo punto, nel caso il gioco delle prospettive vi avesse catturato al punto da farvi dimenticare di trovarvi ancora all'interno di un luogo sacro, vi invito ad uscire prima di esclamare il consueto "mortacci sua" d'ammirazione.

In questo modo tornerete all'omonima piazza, che ancora di più vi sembrerà schiacciata dalla presenza dell'imponente edificio. I palazzi che la racchiudono, commissionati da papa Gregorio XIII a Filippo Raguzzini per comporre la giusta scenografia da anteporre alla chiesa, seguono infatti un raffinato gioco di curve che percorrono morbidamente tutto il perimetro (il colore originario era un grigio-azzurro cielo che doveva avere la funzione di ampliare e alleggerire lo spazio, oppresso dall'incombente presenza della chiesa). Lo storico dell'arte Francesco Milizia li criticò duramente definendoli "ridicole case a foggia di canterani", ovvero mobiletti d'epoca Francesi detti anche bureaux. Da qui il popolo dei rioni li trasformò in burò e quindi burrò, che è anche il nome della via che corre dietro i palazzetti (immagino che se non si fosse partiti dalla pronuncia corretta oggi ci ritroveremmo una via dei bureaucchese).

In ogni caso sono certo che come me non condividerete lo sdegno di Milizia e apprezzerete l’armonia e la leggerezza di questi inconsueti edifici.

A questo punto potrete proseguire la passeggiata verso il pantheon dove vi obbligo a fermarvi per la migliore granita di caffè con panna (non fa freddo, non è vero) al bar tazza d'oro in via degli orfani 84.

La chiesa di S.Ignazio di Loyola è visitabile dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.
E in quanto a Andrea Pozzo vi garantisco che lo ritroveremo presto.

Dice che a Via Veneto c'è una cripta fatta de teschi

2010-11-29T17:05:00.000-08:00

Ogni volta che qualche cugino di terzo grado della sorella di un amico di qualche attore Americano mette piede a Roma e viene fotografato in un qualsiasi ristorante del centro, puntualmente le cronache mondane gridano ai rinnovati fasti della dolce vita. E' come una perdita di cui noi Romani non riusciamo a farci una ragione, un cadavere che tentiamo di resuscitare goffamente da circa mezzo secolo senza alcun risultato.
La dolce vita è finita, defunta, sparita e lo tocchiamo con mano in quel meraviglioso decadimento di Via Veneto tra pretenziosi bar fuori moda, ambigui locali popolati di attempate puttane di alto bordo e papponi Sovietici, e vecchie foto di Mastroianni ostentate alle pareti di ristoranti, dove turisti in bermuda si illudono di vivere in un film di Fellini pagando a caro prezzo il peggio della cucina Italiana.
Devo comunque ammettere che personalmente sono molto affascinato da tutto questo. Percorrete dunque questa celebre strada partendo da Villa Borghese, lasciatevi impadronire da quella sottile malinconia di un "tempo andato che non torna" e arrivati all'altezza di Piazza Barberini sarete pronti per la visita ad uno dei più macabri monumenti della nostra città: la cripta dei Cappuccini sotto la chiesa di Nostra Signora della Concezione.

Il senso di questo luogo si riassume nella frase che troneggia all'interno: "noi eravamo quello che voi siete e quello che siamo voi sarete". Una frase che ci riporta alla precarietà della nostra vita terrena, al passare del tempo e alla serena accettazione di un ciclo che finisce. Verrebbe quasi da pensare che anche i cappuccini di Via Veneto si fossero strarotti le palle della tanto compianta dolce vita. Una volta scesi all'interno vi accorgerete che lo sfarzo e l'eccesso a Via Veneto esistono ancora, solo un po più in basso di quanto potevate immaginare e con un estetica decisamente più kitsch. Le ossa di circa 3700 frati cappuccini, traslate dal vicino cimitero anticamente situato nei pressi del Quirinale, sono state infatti utilizzate per comporre la decorazione di cinque piccole cappelle. Un trionfo del rococò in cui rosoni, stelle, lesene, lampadari e persino un orologio sono minuziosamente assemblati con tibie, femori, bacini e teschi. Un piccolo corridoio vi condurrà attraverso le cinque cappelle che prendono il nome dalle ossa utilizzate per il decoro, dove frati mummificati ancora vestiti del loro saio vi daranno il benvenuto nei loro "salotti" sfarzosamente decorati.

La chiesa venne edificata per volontà di Papa Urbano VIII in onore di suo fratello Antonio Barberini appartenente all'ordine dei Cappuccini. I tre piccoli scheletri presenti nella cripta sono proprio i pronipoti di Urbano VIII, ma la vera protagonista è la principessa Barberini, il cui scheletro incombe dall'alto sorreggendo nella mano destra una falce, simbolo della morte, e nella sinistra una bilancia, a rappresentare l'eterno giudizio di Dio nella valutazione delle opere buone e cattive.
La diva Felliniana e la principessa Barberini, la vacuità della dolce vita e il destino ineluttabile della morte.

Nella cappella dei teschi campeggia una clessidra alata con delle scapole: il tempo passa, anzi vola. Soprattutto per quelle dive che dal tempo sono terrorizzate. E se tornando indietro guarderete ancora quelle vecchie foto di Sofia Loren, Mastroianni e Anita Ekberg dietro i banconi dei bar, comprenderete il paradosso di questa celebre strada dove la vita e la morte sono due facce della stessa medaglia. Ma soprattutto comprenderete che è ora di toccarsi le palle e andarsi a fare un aperitivo.

Se il tempo e la stagione lo consentono consiglio il cinecaffè Casina delle Rose all'interno di Villa Borghese.

La chiesa di Nostra Signora della Concezione è in Via Veneto 27 e la cripta è visitabile dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 (giovedì chiuso).

Dice che S.Stefano è un sacco pulp

2010-11-29T05:54:00.000-08:00

La prima vera chicca di cui vi parlo oggi è la basilica di santo Stefano Rotondo. In pochi la conoscono nonostante sia una delle più particolari e affascinanti basiliche della città.

Per quale ragione dovremmo abbandonare i nostri amici gladiatori giù al Colosseo e trascinarci fino alle vette del Celio? Di motivi ce ne sono diversi. Il primo è che si tratta di uno dei pochissimi esempi di basilica cristiana a pianta circolare. Ed è sicuramente tra le più antiche. La base originaria, che risale al V secolo d.c., quando la basilica fu consacrata da Papa Simplicio in onore del protomartire Stefano, era strutturata in tre anelli concentrici separati da relativi colonnati.

Questa prima informazione ci offre già un ottimo spunto per farci belli e colpire il nostro interlocutore con temi legati al mistero e ai templari ( si sa che i templari vanno un sacco di moda e riusciremmo a trovarne tracce e suggestioni anche nella ricetta del mojito, di moda a sua volta quasi quanto i templari...ma non divaghiamo) dandoci modo di iniziare a delirare sul tema della cosiddetta “triplice cinta”. La triplice cinta è un simbolo molto antico (di cui torneremo a parlare) che ritroviamo inciso e rappresentato un pò ovunque nell'antichità, e che consiste in tre quadrati concentrici collegati da linee centrali a mò di croce. Lo schema del filetto per intenderci.

Questa struttura ci riporta ad un affascinante simbolismo (i 3 livelli della conoscenza, i tre gradi di iniziazione della tradizione esoterica, i “tre mondi” della tradizione hindu) legato quindi alla numerologia e conseguentemente rapportato alla struttura architettonica di antiche e leggendarie città: dalle antichissime città Celtiche, dove abbiamo una triplice cerchia druidica di mura, ad Atlantide, e ancora alla stessa Gerusalemme Celeste mostrata da un improvvisato Dio architetto a Mosè in quel del Sinai. Se poi ci mettiamo in mezzo anche il tempio di Salomone ecco quindi ricollegata la concezione della pianta originaria della basilica a queste misteriose simbologie architettoniche.

Le proporzioni della struttura ricalcano inoltre con esattezza quelle della più famosa basilica dell’Anastasis a Gerusalemme (il Santo Sepolcro).

Putroppo, in seguito ai numerosissimi rifacimenti che si sono succeduti nel corso dei secoli, l’anello più esterno è stato eliminato e il relativo colonnato che separava i due anelli risulta murato all’interno di quella che oggi ci appare come la parete perimetrale.

Mi dilungo ancora sulla pallosissima questione della pianta originaria solo per introdurre uno degli ambienti più interessanti di questa basilica. La pianta circolare era infatti originariamente intersecata da quattro navate a croce greca, di cui rimane visibile un' unica abside che, sporgendo esternamente alla struttura circolare, va a formare la cappella dove sono custoditi i resti dei martiri Primo e Feliciano.

Consiglio quindi di iniziare la visita da questa cappella, all'interno della quale un suggestivo mosaico in stile Bizantino vi offrirà una singolare e alquanto rara rappresentazione di Cristo raffigurato in un medaglione che sormonta una croce, dove una volta tanto (ed egli sembra convenire con noi nella sua espressione serena e soddisfatta) eviterete di ritrovarcelo inchiodato. Una bellissima immagine che secondo i dettami di un' antica iconografia decisamente più soft, di cui si trovano pochissimi esempi, evitava di turbare e impressionare il fedele con rappresentazioni crude e sanguinolente.

Quando finalmente rasserenati da questa immagine rassicurante, andrete ad ammirare il ciclo di affreschi che decorano il perimetro della chiesa, ecco che invece rimpiangerete i sette capitoli di “the saw” e i ventisette Venerdì 13 che vi siete sparati durante l'ultima maratona di Halloween, nel momento in cui vi troverete di fronte ad una sequenza impressionante di supplizi, sventramenti e amputazioni che non vi risparmieranno certo i particolari sulle torture subite dai vari martiri nel corso delle persecuzioni.

Non vi sembra quindi un bel contrasto? In realtà questo ciclo di affreschi venne realizzato dal Pomarancio in uno degli ultimi rifacimenti della basilica durante il periodo della controriforma, quando spaventare i fedeli era diventato consuetudine e necessità nel momento in cui nuove ideologie, come il protestantesimo, cominciavano a farsi strada nella chiesa. La successione temporale degli affreschi rispetto al mosaico spiega quindi la connivenza di questi due estremi rappresentativi, che nel loro forte contrasto rendono estremamente curiosa e interessante la visita della basilica.

In ogni caso vi invito ad approfondire da soli la storia di questo luogo sorto sui resti di un antico mitreo Romano e le varie ipotesi sul suo legame con la basilica del Santo Sepolcro. Qui mi basta avervi incuriosito su quello che potrete spacciare come la chiesa più pulp della città, dove ignare coppiette vanno a sposarsi e a battezzare innocenti fanciulli circondate da questo orrore sanguinolento.

La basilica si trova al Celio in via S. Stefano Rotondo 7 e si può visitare dal martedì al sabato la mattina fino alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 (18:00 l’estate).

Dopodichè vi invito allo svacco più assoluto in quel di Villa Celimontana giusto di fronte.

Dice che Roma è la città più bella del mondo

2010-11-29T02:34:00.000-08:00

Mi sembra giusto cominciare da una banalità: una banalità che è la base di partenza, il titolo del mio primo post e la ragion d'essere di questo blog. Insomma mi sto dando la zappa sui piedi da solo.
Bella Piazza di Spagna, er cuppolone, piazza Navona, Piazza Bologna (?!), fontana di Trevi, "Marcello come here", il cappuccino a tutte le ore e a 5 euro perchè dottò c'è il servizio al tavolo e mortacci tua aggiungerei io.

Insomma la Roma turistica.

Ma noi Romani coi nostri begli occhiali da sole a fascia, che ci aggiriamo su vespe modificate elargendo "abbbellaaa" a destra e manca, così come ci vede Julia Roberts e compagnia bella, di tutto questo ci siamo onestamente anche un pò rotti le palle.

E se proprio non vogliamo arrivare all'estremo stereotipato di chi ci vede e immagina dall'esterno con lo sguardo del turista in canottiera e sandaletti anche a Marzo sotto una pioggia torrenziale, basti pensare agli stessi Romani che smadonnano per il traffico e non sono mai entrati ai Musei Vaticani perchè tanto ce l'hanno sotto casa da una vita e prima o poi ci andranno (tra parentesi io col cazzo che ci vado a fare 3 kilometri di fila rasomura).

Insomma tra la Roma turistica dei menu fissi e dei gladiatori rumeni sotto al colosseo, e quella odiata e snobbata da noi stessi Romani per i soliti difetti, esiste veramente (e posso provarlo!) la città più bella del mondo.

In una parola: fidateve!

e basta co ste vacanze Romane..